TEKST: Arijana Bošnjak
DATUM OBJAVE: 16.8.2024.
Armin Hodžić je mladi dizajner čije se ime na bh. sceni pojavilo tek prije dvije godine, a već postaje prepoznatljivo u modnim krugovima i šire.
Svoj debi Armin je napravio kolekcijom jesen/zima 2022., predstavljajući viziju bezvremenske klasike kroz kapute izrađene od kašmira i alpake, kojima je pokazao da ima plan svoje ime trajno upisati na bh. modnu scenu.
Armin Hodžić, modni dizajner
Međutim, sada već možemo reći da se vizija koju smo vidjeli u prvoj kolekciji, s vremenom pomalo transformirala te su klasičnim, timeless i elegantnim krojevima, pridruženi i elementi avangarde i modernizma. Taj novi smjer, predstavio je kroz sofisticiranu bijelu haljinu koja je posebna po detaljima koji su evocirali neke kultne trenutke sa svjetskih modnih revija, poput predimenzioniranih ramena koja su, ako nas pitate, pravi hommage slavnom dizajneru Thierry Mugleru.
Armin je taj detalj interpretirao na svoj način i unio malo više elegancije u svoju kreaciju, s upečatljivim twistom u obliku ogrlice s dugim lancima koji obavijaju tijelo. To je kreacija koju je nosila Martina Saira, a taj spoj lansirao je Armina Hodžića na bh. modnu scenu kao dizajnersko ime čije se kreacije uvijek radujemo vidjeti. Upečatljiva kreacija koju je sljedeće godine nosila Hilda Halilović na SFF red carpet, samo je još jedan potpis o tome da vrijedi pratiti rad ovog dizajnera.
Armin Hodžić, koji se krije iza brenda ELYSIAN, iz kreacije u kreaciju na autentičan način spaja tradicionalne siluete s odvažnim, avangardnim elementima, a mi nismo propustili priliku da ove godine zavirimo i u backstage i vidimo Arminove pripreme za 30. izdanje SFF-a, uz dva poznata imena i žene koje svojim stilom savršeno prate estetiku ovog dizajnera.
Tko je nosio kreacije Armina Hodžića na ovogodišnjem izdanju Sarajevo FIlm Festivala?
Armin je kroz dizajn haljina za ovogodišnje izdanje SFF-a pokazao snagu starog Hollywooda. To je era koja slavi ženstvenost, glamur i profinjenost, a koju je Armin vjerno prikazao kroz oba izdanja.
Anja Kraljević, mlada i karizmatična glumica, nosila je haljinu za čiju je izradu bilo potrebno više od 2 mjeseca, a kako i sam dizajner kaže, na njoj je radila velika ekipa ljudi jer je u haljinu utrošeno preko 30 metara tkanine. Široki rukavi sa složenim naborima kreirali su na jednostavnom akromatskom tonu zanimljivu dinamiku, a veliki šlep u istom bijelom tonu, učinio je da ova kreacija ostane urezana u sjećanje.
Detalj koji je ovaj old glam look učinio unikatnim, svakako je široki kožni, lakirani pojas koji je izgrađen u suradnji s Amelia leather brendom.
Jednako puno vremena i posvećenosti detaljima tražila je i kreacija koju je nosila Lejla Filipović. Kao suprotnost eleganciji bijele koju je nosila Anja, Lejla se našla u crnoj haljini koja sa sobom nosi epitete timeless, elegantno i moćno. Decentni sjaj pliša i velika kragna za koju je bilo potrebno izraditi konstrukciju od žice kako bi zadržala svoju formu, u konačnici su donijeli još jedan upečatljiv look koji dodatno stvara estetiku prepoznatljivu za ovog mladog dizajnera.
Za frizure je bio zadužen Ensar Dervišbegović, a za makeup Maja Talović. Tako je svaki look bio u potpunosti zaokružen i ispunio misiju o tome da Armin kroz svoje kreacije na crveni tepih donese dašak starog Hollywooda s kojim se isprepliću suvremeni elementi. Zavirite s nama u backstage!
* * *
Foto: Monika Andrić
TEKST: Lamija Muratagić
Met otvara Gallianov arhiv, ali prava priča tek počinje. Otkrijte sedam razloga zbog kojih njegov utjecaj i dalje određuje kako moda izgleda, kreće se i pripovijeda.
Metropolitan Museum of Art objavio je da će proljetnu izložbu Costume Institutea 2027. posvetiti Johnu Gallianu, čiji će opus biti i tema naredne Met Gale. Bit će to prvi veliki muzejski pregled koji obuhvata čitavu širinu njegova rada, od diplomske kolekcije Les Incroyables iz 1984, preko vlastitog brenda, Givenchyja i Diora, do završne Artisanal revije za Maison Margielu iz 2024, dok njegovo najnovije poglavlje donosi dvogodišnju saradnju sa Zarom.
Galliano će tako postati tek treći živući dizajner kojem je Costume Institute posvetio monografsku izložbu, nakon Yvesa Saint Laurenta 1983. i Rei Kawakubo 2017. godine. Tokom četiri decenije stvaranja od odjeće je pravio historiju, fikciju, karakter i ponekad gotovo kolektivnu halucinaciju.
Foto: @zara
Izložba također otvara teži zadatak. Kako predstaviti cijeli opus autora čija je karijera 2011. prekinuta zbog postupaka koje nijedna ozbiljna institucija ne može prešutjeti.
Foto: @thismonthsissue
Njegov opus izaziva divljenje, postupci nelagodu, a prostor između te dvije reakcije ostaje neugodno uzak. Upravo se u tom prostoru nalazi odgovor na pitanje zbog čega ga i dalje smatramo jednim od najvećih živućih dizajnera.
Gallianov uticaj nije moguće razmatrati bez događaja koji su njegovu karijeru trajno promijenili. Njegovi antisemitski, rasistički i anti-azijski ispadi iz 2010. i 2011. ne mogu se svesti na njegovu ekscentričnost niti još jedan skandal u karijeri poznatoj po teatralnosti.
Rezultirali su njegovim odlaskom iz Diora i brenda koji nosi njegovo ime, kao i presudom francuskog suda. 
Foto: @johngallianoofficial
Gallianov talent ne ublažava težinu tih postupaka. Istovremeno, oni sami ne mogu objasniti četiri decenije rada koje su promijenile način na koji moda koristi historiju, gradi siluetu i režira reviju. Ozbiljan pogled na njegov opus mora zadržati obje činjenice u kadru.
1. Historiju nije prepisivao
Galliano je u diplomskoj kolekciji Les Incroyables postrevolucionarnu Francusku provukao kroz energiju londonskih New Romanticsa. Kasnije će jednako slobodno spajati rusku aristokratiju, japanski kimono, Belle Époque, flamenco, slikarstvo i film.
John Galliano, Les Incroyables 1984
Foto: @maxsuperhero
Izvori su ostajali prepoznatljivi, ali nikada netaknuti. Galliano nije rekonstruirao prošlost. Krojio je njezine alternativne verzije.
2. Rezanje ukoso vratio je u sadašnjost
Iza teatralnosti koja je obilježila njegovu karijeru nalazi se gotovo opsesivno poznavanje konstrukcije. Galliano je rezanje ukoso, tehniku koju je proslavila Madeleine Vionnet, oslobodio nostalgije za tridesetim godinama i pretvorio u jedan od ključnih jezika mode devedesetih.
Gallianova haljina s karanfilima iz kolekcije Dolores iz 1995. rezana je ukoso i bez šavova, pa na tijelu djeluje gotovo bestežinski.
Carla Bruni u Gallianovoj haljini s karanfilima iz kolekcije Dolores za jesen 1995.
Foto: @hautecoutureglobal
3. Veliku reviju mogao je napraviti i bez velikog budžeta
Godine 1994. bio je bez novca i spavao na podu stana jednog prijatelja, dok mu je pariška domaćica São Schlumberger ustupila svoj hôtel particulier za reviju. U nekoliko prostorija spojio je japanske kimone s krojenjem četrdesetih i napravio kolekciju koja mu je vratila karijeru. Godinu kasnije preuzeo je Givenchy.
Njezina snaga nije dolazila iz veličine produkcije. Odjeća, casting i prostor bili su dovoljno precizno povezani da se nekoliko soba pretvori u cijeli Gallianov svijet.
Foto: @gazette_pierre
4. Siluetom je određivao ko je osoba koja je nosi
U Artisanal kolekciji za Maison Margielu iz 2024. ekstremno stegnuti strukovi, podstavljeni bokovi, prozirna čipka i kaputi nošeni gotovo naopako nisu bili tek stilistički trikovi.
Od njih su nastajali ljubavnici, bjegunci, plesačice i noćni likovi inspirisani Brassaïjevim fotografijama Pariza. Tijelo je prvo bilo rekonstruirano krojem, a tek onda odjeveno. Zbog toga modeli nisu predstavljali kolekciju. Igrali su njezine likove.
Foto: @gallianoarchive
5. Znao je promijeniti veliku kuću, a da joj ne izbriše identitet
U Dior nije došao kako bi disciplinirano ponavljao New Look. Uzeo je stegnuti struk, korzete, pune suknje i ceremonijalnu ženstvenost kuće, a zatim ih provukao kroz druge epohe, kulture, subkulture i vlastitu sklonost pretjerivanju.
U couture kolekciji za proljeće 2007. kimono, obi i geometriju origamija preveo je u Diorove peplume, pune suknje i korzetirani struk. Nije japansku referencu postavio preko New Looka. Dopustio je da jedno promijeni konstrukciju drugog.
Foto: @missbottega_
Dior je pod njim ostao nepogrešivo Dior, ali više nije bio predvidljiv. Arhivu nije tretirao kao granicu, već kao konstrukciju dovoljno snažnu da podnese rizik.
6. Margiela je dokazala da nije imao samo jedan veliki trik
Dolazak u Maison Margielu djelovao je kao estetski nesporazum. Gallianova grandioznost susrela se s kućom izgrađenom na anonimnosti, dekonstrukciji, reciklaži i vidljivim tragovima procesa.
Umjesto da ponovi Dior u skromnijem prostoru, promijenio je način rada. Odjevni predmeti rastavljali su se do konstrukcijskog kostura, podstave izlazile na površinu, a pronađeni komadi dobivali novi identitet.
Foto: @maisonmargiela
Margiela je pokazala da Gallianov potpis ne zavisi od raskoši. Kada su se povukli monumentalna scenografija i couture obilje, ostao je njegov odnos prema konstrukciji.
7. Malo ko je sve to mogao držati u istoj kolekciji
Galliano nije bio jedini majstor kroja, spektakla, historijske reference ili koncepta. Njegova posebnost bila je u tome što je sve te discipline mogao povezati bez jasne granice među njima.
Foto: @szilvesztermako
Rezanje ukoso nije služilo samo tehnici. Historijsko istraživanje nije završavalo kostimom. Casting, makeup i scenografija nisu prikrivali odjeću, već su objašnjavali kome ona pripada.
Čak i kada bi rezultat bio pretjeran, nije ga bilo moguće zamijeniti za rad drugog dizajnera.
Foto: @szilvesztermako
Met će pokušati pokazati cijeli opus bez popravljanja njegove biografije.
Ne kao figura koju moda mora ponovo prihvatiti, nego kao autor kojeg iz vlastite historije ne može izostaviti.
Pogledajte najnovije teme na Bonjour.ba
Naslovna fotografija: @szilvesztermako
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
