TEKST: Lamija Muratagić
DATUM OBJAVE: 19.6.2026.
Chanel COCO Beach sandale spajaju mrežu, lambskin kožu, metalne detalje i male charms ukrase u model koji izgleda kao ljetna obuća, nakit i modni trofej u isto vrijeme.
Chanel ljeto nikada ne tretira kao predah od mode, nego kao trenutak u kojem se kodovi kuće mogu prevesti u lakše, prozračnije i opuštenije forme, bez gubitka one preciznosti zbog koje i najjednostavniji komad odmah djeluje prepoznatljivo. Upravo zato COCO Beach mule sandale iz Chanel Coco Beach 2026 kolekcije ne izgledaju kao još jedan sezonski dodatak, nego kao modni predmet koji vrlo brzo prelazi iz kategorije obuće u kategoriju želje.
Model dolazi u crnoj i ivory nijansi, izrađen je od mreže, pamuka, lambskin kože, smole i metala, a ono što ga izdvaja nisu samo materijali, nego način na koji Chanel gradi ljetnu siluetu oko detalja. Preko mrežaste forme dolazi lanac s coral efekt perlama i malim morskim charms ukrasima, pa sandala dobija karakter komada koji istovremeno pripada plaži, garderobi za večeru i izložbenoj vitrini.
Mreža je posljednjih sezona postala jedan od najvažnijih ljetnih materijala jer ima sve što topla sezona traži: lakoću, prozračnost, teksturu i osjećaj nenapregnutog stila. Kod Chanela, međutim, ona ne ostaje u zoni praktičnog plažnog materijala. U kombinaciji s lambskin kožom, pamukom, smolom i metalom, mreža dobija strukturiraniji, fafiniraniju strukturu i postaje površina na kojoj detalji zaista dolaze do izražaja.
@tamara Can we all agree, that it is a fun heel summer!! 🐠🪸 #cocobeach #chanel #unboxing ♬ original sound - Tamara Kalinic
Crna verzija djeluje oštrije i večernje, posebno zbog kontrasta između mreže, kože i dekorativnog lanca. Ivory model ima mekši, svjetliji karakter i prirodno se veže za lan, bijelu košulju, pareo suknju i ljetnu garderobu koja izgleda nenametljivo, ali vrlo promišljeno. 
Foto: Chanel
Najvažniji detalj ovog modela nije samo u tome što Chanel koristi charms ukrase, nego u tome kako ih koristi. Lanac, coral efekt perle i mali morski motivi ne djeluju kao dekoracija dodana da bi sandala izgledala razigranije, nego kao centralni dio njene konstrukcije, gotovo kao ukrasni lančić za stopalo.
Tu se krije razlog zbog kojeg bi ove sandale vrlo brzo mogle postati jedan od najprepoznatljivijih Chanel ljetnih komada sezone. One ne traže komplikovan styling, ali ga odmah čine namjernijim. Uz dugu crnu haljinu izgledaju kao večernji ljetni dodatak, uz lanene hlače unose teksturu, uz bijelu košulju daju dozu igre, a uz kupaći kostim i pareo izgledaju kao da pripadaju onom dijelu odmora u kojem se dan već prirodno pretvara u večer.
Cijena modela iznosi 2.750 dolara, što ove sandale jasno smješta u kategoriju luksuzne kupovine koja se ne opravdava samo potrebom za još jednim ljetnim parom. Ovdje kupujemo Chanel interpretaciju ljeta: mreža koja ne izgleda obično, morski simboli koji nisu doslovni, charms detalji koji imaju funkciju nakita i silueta koja zadržava dovoljno lakoće da ne izgubi sezonsku logiku.
Zato pitanje iz naslova nije samo retorički trik. Ako ultimativna ljetna sandala treba spojiti prozračnost, prepoznatljivost, udobnu mule formu, detalj koji se pamti i dovoljno stila da funkcioniše dalje od plaže, Chanel COCO Beach model ozbiljno se nameće kao odgovor.
@good.kjerseys #sandal #beachshoes #cocobeach #heels ♬ gay girls in love - koiisosa
Pogledajte najnovije teme na Bonjour.ba
Naslovna fotografija: @hope_club19_london
TEKST: Lamija Muratagić
Met otvara Gallianov arhiv, ali prava priča tek počinje. Otkrijte sedam razloga zbog kojih njegov utjecaj i dalje određuje kako moda izgleda, kreće se i pripovijeda.
Metropolitan Museum of Art objavio je da će proljetnu izložbu Costume Institutea 2027. posvetiti Johnu Gallianu, čiji će opus biti i tema naredne Met Gale. Bit će to prvi veliki muzejski pregled koji obuhvata čitavu širinu njegova rada, od diplomske kolekcije Les Incroyables iz 1984, preko vlastitog brenda, Givenchyja i Diora, do završne Artisanal revije za Maison Margielu iz 2024, dok njegovo najnovije poglavlje donosi dvogodišnju saradnju sa Zarom.
Galliano će tako postati tek treći živući dizajner kojem je Costume Institute posvetio monografsku izložbu, nakon Yvesa Saint Laurenta 1983. i Rei Kawakubo 2017. godine. Tokom četiri decenije stvaranja od odjeće je pravio historiju, fikciju, karakter i ponekad gotovo kolektivnu halucinaciju.
Foto: @zara
Izložba također otvara teži zadatak. Kako predstaviti cijeli opus autora čija je karijera 2011. prekinuta zbog postupaka koje nijedna ozbiljna institucija ne može prešutjeti.
Foto: @thismonthsissue
Njegov opus izaziva divljenje, postupci nelagodu, a prostor između te dvije reakcije ostaje neugodno uzak. Upravo se u tom prostoru nalazi odgovor na pitanje zbog čega ga i dalje smatramo jednim od najvećih živućih dizajnera.
Gallianov uticaj nije moguće razmatrati bez događaja koji su njegovu karijeru trajno promijenili. Njegovi antisemitski, rasistički i anti-azijski ispadi iz 2010. i 2011. ne mogu se svesti na njegovu ekscentričnost niti još jedan skandal u karijeri poznatoj po teatralnosti.
Rezultirali su njegovim odlaskom iz Diora i brenda koji nosi njegovo ime, kao i presudom francuskog suda. 
Foto: @johngallianoofficial
Gallianov talent ne ublažava težinu tih postupaka. Istovremeno, oni sami ne mogu objasniti četiri decenije rada koje su promijenile način na koji moda koristi historiju, gradi siluetu i režira reviju. Ozbiljan pogled na njegov opus mora zadržati obje činjenice u kadru.
1. Historiju nije prepisivao
Galliano je u diplomskoj kolekciji Les Incroyables postrevolucionarnu Francusku provukao kroz energiju londonskih New Romanticsa. Kasnije će jednako slobodno spajati rusku aristokratiju, japanski kimono, Belle Époque, flamenco, slikarstvo i film.
John Galliano, Les Incroyables 1984
Foto: @maxsuperhero
Izvori su ostajali prepoznatljivi, ali nikada netaknuti. Galliano nije rekonstruirao prošlost. Krojio je njezine alternativne verzije.
2. Rezanje ukoso vratio je u sadašnjost
Iza teatralnosti koja je obilježila njegovu karijeru nalazi se gotovo opsesivno poznavanje konstrukcije. Galliano je rezanje ukoso, tehniku koju je proslavila Madeleine Vionnet, oslobodio nostalgije za tridesetim godinama i pretvorio u jedan od ključnih jezika mode devedesetih.
Gallianova haljina s karanfilima iz kolekcije Dolores iz 1995. rezana je ukoso i bez šavova, pa na tijelu djeluje gotovo bestežinski.
Carla Bruni u Gallianovoj haljini s karanfilima iz kolekcije Dolores za jesen 1995.
Foto: @hautecoutureglobal
3. Veliku reviju mogao je napraviti i bez velikog budžeta
Godine 1994. bio je bez novca i spavao na podu stana jednog prijatelja, dok mu je pariška domaćica São Schlumberger ustupila svoj hôtel particulier za reviju. U nekoliko prostorija spojio je japanske kimone s krojenjem četrdesetih i napravio kolekciju koja mu je vratila karijeru. Godinu kasnije preuzeo je Givenchy.
Njezina snaga nije dolazila iz veličine produkcije. Odjeća, casting i prostor bili su dovoljno precizno povezani da se nekoliko soba pretvori u cijeli Gallianov svijet.
Foto: @gazette_pierre
4. Siluetom je određivao ko je osoba koja je nosi
U Artisanal kolekciji za Maison Margielu iz 2024. ekstremno stegnuti strukovi, podstavljeni bokovi, prozirna čipka i kaputi nošeni gotovo naopako nisu bili tek stilistički trikovi.
Od njih su nastajali ljubavnici, bjegunci, plesačice i noćni likovi inspirisani Brassaïjevim fotografijama Pariza. Tijelo je prvo bilo rekonstruirano krojem, a tek onda odjeveno. Zbog toga modeli nisu predstavljali kolekciju. Igrali su njezine likove.
Foto: @gallianoarchive
5. Znao je promijeniti veliku kuću, a da joj ne izbriše identitet
U Dior nije došao kako bi disciplinirano ponavljao New Look. Uzeo je stegnuti struk, korzete, pune suknje i ceremonijalnu ženstvenost kuće, a zatim ih provukao kroz druge epohe, kulture, subkulture i vlastitu sklonost pretjerivanju.
U couture kolekciji za proljeće 2007. kimono, obi i geometriju origamija preveo je u Diorove peplume, pune suknje i korzetirani struk. Nije japansku referencu postavio preko New Looka. Dopustio je da jedno promijeni konstrukciju drugog.
Foto: @missbottega_
Dior je pod njim ostao nepogrešivo Dior, ali više nije bio predvidljiv. Arhivu nije tretirao kao granicu, već kao konstrukciju dovoljno snažnu da podnese rizik.
6. Margiela je dokazala da nije imao samo jedan veliki trik
Dolazak u Maison Margielu djelovao je kao estetski nesporazum. Gallianova grandioznost susrela se s kućom izgrađenom na anonimnosti, dekonstrukciji, reciklaži i vidljivim tragovima procesa.
Umjesto da ponovi Dior u skromnijem prostoru, promijenio je način rada. Odjevni predmeti rastavljali su se do konstrukcijskog kostura, podstave izlazile na površinu, a pronađeni komadi dobivali novi identitet.
Foto: @maisonmargiela
Margiela je pokazala da Gallianov potpis ne zavisi od raskoši. Kada su se povukli monumentalna scenografija i couture obilje, ostao je njegov odnos prema konstrukciji.
7. Malo ko je sve to mogao držati u istoj kolekciji
Galliano nije bio jedini majstor kroja, spektakla, historijske reference ili koncepta. Njegova posebnost bila je u tome što je sve te discipline mogao povezati bez jasne granice među njima.
Foto: @szilvesztermako
Rezanje ukoso nije služilo samo tehnici. Historijsko istraživanje nije završavalo kostimom. Casting, makeup i scenografija nisu prikrivali odjeću, već su objašnjavali kome ona pripada.
Čak i kada bi rezultat bio pretjeran, nije ga bilo moguće zamijeniti za rad drugog dizajnera.
Foto: @szilvesztermako
Met će pokušati pokazati cijeli opus bez popravljanja njegove biografije.
Ne kao figura koju moda mora ponovo prihvatiti, nego kao autor kojeg iz vlastite historije ne može izostaviti.
Pogledajte najnovije teme na Bonjour.ba
Naslovna fotografija: @szilvesztermako
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
