TEKST: Ilda Lihić-Isović
DATUM OBJAVE: 30.7.2024.
Kaftan... gotovo da je riječ postala sinonim za savršenu harmoniju umjetnosti mode i stila na bh. prostorima, ali i šire.
Vjerujemo da nema modne entuzijastice koja nije upućena u rad ovih dama. Zato nas iznimno raduje da je ovaj dizajnerski dvojac, Nermina Hodžić i Emina Hodžić Adilović, za Bonjour.ba ekskluzivno podijelio Behind the scenes trenutke snimanja gdje smo se uvjerili u kreiranje priče o posvećenosti i umjetnosti.
Nije tajna da su projekti koje potpisuju Kaftan sestre uvijek u javnosti željno iščekivani stoga vas sa ponosom vodimo na jedno foto - intervju putovanje elegancijom pokreta, kadrova i modnih scenarija. Saznat ćete kako su se snašle u novim ulogama, koje zanimljive trenutke bi izdvojile, note koje su svirale u pozadini, ko se krije iza kulisa cijelog projekta... u biti spektar jednog kreativnog dana kojeg donosi Kaftan studio, a mi ga prenosimo u nastavku. Dobrodošli u backstage!
Emina, našli ste se u ulozi redateljice. Možete li nam otkriti više detalja u vezi samog kreativnog koncepta i projekta u smislu koliko je bilo izazovno sastaviti čitav tim profesionalnih kreativaca za ovako poseban projekat?
S obzirom na radno iskustvo i činjenicu da sam do sada na skoro svim Kaftan studio autorskim projektima radila art direkciju, ideja da sama režiram bila je samo mali izazov, a još važnije od svega jeste da su me moji saradnici podržali u namjeri... pogotovo moja omiljena dizajnerica Nermina. Bila sam slobodna da se posavjetujem sa stručnjacima iz oblasti režije na koje detalje da posebno obratim pažnju jer po struci nisam redateljica, a izuzetno mi je važan savjet struke.
Imala sam spreman koncept koji je bilo potrebno razraditi i posvetiti se procesu. Svaki detalj je pažljivo iskomuniciran sa jedinim od najboljih direktora fotografije u BiH Almirom Đikolijem kao i sa majstorima svjetla Safetom i Seidalijom Kutlovac.
Sa make up i hair stilistima Majom i Ensarom unaprijed je bilo dogovoreno sve i sam tempo promjena u odnosu na snimanje.
Na dan snimanja svi imaju svoje zadatke i sve je funkcionisalo vrlo opušteno upravo zbog same pripreme. Snimanje je samo dio procesa, a da bi rezultat bio dobar onda dolazi drugi dio procesa sa kojim se sve objedinjuje u skladnu cjelinu. Tu je najveći doprinos u kreativnom smislu dao dizajner Muamer Adilović. S obzirom da smo željele da sve bude 100% autorski rad i Made in BiH, jednu posebnu energiju je unio Tihomir Radić iz grupe Helem Nejse koji je radio muziku i Mirza Redžepagić koji je Tihomirovu melodiju odsvirao na sazu. Dakle... vrlo intenzivan i interesantan proces urađen sa puno ljubavi.
Imate li neki strah na setu ili vlada pozitivna trema?
Biti na setu mi nije strano jer sam u posljednjih 25 godina radila i na filmu kao kostimografkinja, set dizajnerica i art direktorica - sva Kaftanova snimanja organizujemo same. Trema postoji i to je divno jer nam je uvijek stalo da damo najbolje od sebe.
S obzirom da je Kaftan studio organizovao snimanje i da smo se našle u ulozi producentica, vrlo je kompleksno sastaviti veliku ekipu i usaglasiti termine. Pogotovo jer smo željele da to bude ovaj tim fantastičnih ljudi i profesionalaca. Pozitivna trema ne narušava pozitivnu atmosferu, pogotovo kada tim osjeti da znate šta radite i da vam je jednako stalo do svakog člana tima.
Šta je taj dan na vašoj playlisti?
Vrlo kompleksno pitanje (smijeh). Ovoga puta na playlisti je bilo od sevdalinki, Safeta Isovića, Zaima Imamovića, Himze Polovine, Amire Medunjanin pa do Ibrahima Maloufa, Public Enemy-ja, Wu Thang Clana, Miles Davisa, Ette James, Lars Danieldssona, Chet Bakera... Muzika donosi ritam, emociju i doživljaj. S obzirom da i sama svoj dan počinjem uz muziku, a vrlo često mi prva pjesma koju čujem donese izvjesno raspoloženje, cijeli video je baziran na pokretu i raspoloženju - playlista je bila osmišljena u odnosu na kadrove. Amra Čerkezović je izvrsna žena koja ima nevjerovatan senzibilitet za svaku indikaciju, promišlja o onome što radi. S njom pripreme nisu samo šminkanje, frizura i odjeća već razgovor kroz koji ona unese svaku poru svoga bića u projekat.
Kako izgleda jedan dan na setu snimanja Kaftan Studio kampanje?
Spremno. Prije samog snimanja sve do posljednjeg detalja pripremimo. Razradimo u danima prije snimanja šta želimo za koji model, pripremimo asesoare ovoga puta smo koristili Elird nakit i na sami dan snimanja se samo bavimo time da dobijemo željene kadrove jer smo svjesne da već godinama i educiramo nove generacije svojim prezentacijama, da inspirišemo druge i to smatramo velikom odgovornošću.
Neki zanimljivi detalji behind the scenes snimanja koje biste vi izdvojili?
To je zaista teško. Poštujemo i volimo svoje saradnike i nekako svako druženje iza scene je kao naša mala magična planeta na kojoj svi radimo ono što volimo. Uz samo snimanje video materijala, fotografkinja Aida Redžepagić je radila editorijal. Bilo mi je predivno gledati Aidu i Moniku Andrić kako jedva čekaju da zabilježe kadrove koje žele i njihovu sreću što u tome uspijevaju.
Kako biste opisali emociju koju osjećate kada kolekcija ugleda svjetlo dana?
Najviše uživamo u samom kreativnom procesu od skice, kreacije do kreiranja prezentacije. Kada objavimo kolekciju to je svaki put kao da puštate svoje dijete prvi put samo na putovanje. Dale smo sve od sebe da bude dobro, ali nikada ne znate kako će proći putovanje. Nadamo se najboljem.
Kome se najviše veselite predstaviti detalje kampanje/kolekcije na kojoj radite?
Uvijek Kaftan studio ženama.
Čiji vam feedback daje najveći vjetar u leđa?
Od dama koje i ne poznajemo, građanki koje nas zaustave na ulici da nam kažu svoje opažanje onako iskreno i jednostavno. Posebno mi znače feedback važnih saradnika, a jako me dirne kada mi se jave profesori sa Akademije Likovnih Umjetnosti i kažu da su ponosni što su mi predavali i da prate naš razvoj.
* * *
Foto: Monika Andrić
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar
Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner
Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
