TEKST: Bonjour.ba
DATUM OBJAVE: 30.7.2019.
Od jučer, društvene mreže prate baš svaku novost vezanu za novo izdanje britanskog Vogue magazina kojem je gošća urednica, vojvotkinja od Sussexa.
Naime, Meghan je u suradnji s urednikom britanskog izdanja magazina Vogue, Edwardom Enninfulom radila na kreiranju sadržaja novog broja koji nosi naziv 'Forces for Change'. Za naslovnicu magazina, odabrano je 15 inspirativnih žena iz raznih sfera koje su imale utjecaj na podizanje prepreka prema jednakosti, ljubaznosti i ostvarenosti.
Poslastica koju je Meghan najavila na društvenim mrežama vezano za ovaj broj, upravo je i intervju s bivšom Prvom damom SAD-a, Michelle Obamom.
Meghan je otkrila da je na jednom opuštenom ručku pitala Michelle hoće li joj pomoći u realizaciji jednog posebnog projekta. Michelle je odmah pristala, a ostatak njihovog druženja je zabilježen u ovom intervju.
Danas je britanski Vogue na svojoj web stranici objavio intervju koji možete u potpunosti pročitati ovdje, a neke od zanimljivijih dijelova njihovog razgovora o braku, majčinstvu, odgoju djece i životnim stavovima, donosimo u nastavku.
Meghan: Poslala si mi predivnu poruku na Majčin dan. Što te majčinstvo naučilo?
Michelle: „Majčinstvo je za mene bilo ultimativno učenje o puštanju. Koliko god se trudili, ne možemo baš sve imati pod kontrolom. A ja sam se jako, jako trudila. No, život ponekad ima neke druge planove, a dio njega su ponekad modrice i razbijena koljena. S druge strane, ostala sam posramljena time koliko su moje kćerke zapravo otporne. Na neki način, Malia i Sasha nisu mogle biti više različito. Jedna govori slobodno i često, druga se otvara o svojim osjećajima samo pod svojih uvjetima. Jedna dijeli svoje najdublje emocije, a druga te često pusti da sam sve shvatiš. Nijedan pristup nije dobar ni loš, obje su odrasle u pametne, suosjećajne i neovisne žene, potpuno sposobne da same kreiraju vlastiti put. Majčinstvo me u konačnici naučilo i da svojoj djeci prvenstveno trebam dati prostora da istražuju i postanu osobe koje žele, a ne osobe koje sam ja priželjkivala…"
Meghan: Što savjetuješ svojim kćerima?
Michelle: „Nemojte živjeti prema unaprijed definiranim obrascima, kao što sam to ja radila kada sam ja bila njihovih godina. Govorim im kako se nadam da će tražiti nova iskustva sve dok se potpuno ne pronađu u jednom. Isto tako, ako im se nešto svidjelo jučer, ne mora značiti da im se mora sviđati i sutra. Kada sam bila na fakultetu, mislila sam da želim biti odvjetnica jer je taj posao zvučao respektabilno i tek sam godinama kasnije pronašla svoj pravi poziv i naučila slušati svoju intuiciju. Voljela bih da sam to shvatila ranije. U mladosti sam provodila previše vremena brinući se da ne postižem dovoljno i da sam predaleko od onoga što sam tada smatrala svojim ciljem. I to je nešto što se nadam da će moje kćeri shvatiti ranije - ne postoji jedan zacrtani put kojim trebamo krenuti i sasvim je u redu skrenuti s onog na kojem se trenutno nalazimo."
Michelle Obama, Barack Obama, Sasha Obama, Malia Obama
Meghan: A kako bi ti savjeti glasili da imaš sinove? Ili bi bili jednaki?
Michelle: „Bili bi identični. Moji su nas roditelji, posebice moj otac, od najranije dobi učili da se prema djevojčicama i dječacima treba odnositi jednako. Kada sam još bila u osnovnoj školi otac je kupio bratu par rukavica za boks. Kada je došao doma iz trgovine, nije nosio jedan, nego dva para rukavica. Nije htio učiti sina boksati, dok nije bio siguran da ću i ja naučiti boksati se. Bila sam malo mlađa i manja nego brat, ali sam držala korak s njim. Mogla sam se braniti, ali i udarati jednako jako kao i on. Moj otac je to vidio. Mislim da se htio pobrinuti da i moj brat to vidi. "
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar
Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner
Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
