TEKST: Arijana Bošnjak
DATUM OBJAVE: 23.8.2024.
Helena Vuković je mlada bh. glumica koja iz godine u godinu, za crveni tepih Sarajevo Film Festivala bira kreacije koje odišu elegancijom i autentičnošću.
Ove godine, Helena je svoju naklonost ponovno poklonila bh. dizajnerici Belmi Tvico. Belma Tvico je kroz godine izgradila prepoznatljiv stilski izričaj na bh. modnoj sceni te je svojim kreacijama unijela dozu autentičnosti, elegancije i vedrine kroz vibrantni custom made print koji se često provlači kroz njen dizajn.
Foto: Vedad Krkbešević
Iako su njen pečat postale živopisne boje, od jarkih tonova do nježnih pastelnih, odlično interpretira i akromatske tonove kroz profinjene kreacije. Upravo ta dva kontrasta birala je i Helena za 30. Sarajevo film Festival. Osvojila nas je gracioznim stavom s kojim je ponijela obje kreacije, koje su potpuna suprotnost jedna drugoj.
Nježnost u vibrantnim tonovima
Korzet bez naramenica stvara dojam timeless elegancije, a plisirani detalji na prednjem dijelu u savršenom su skladu s geometrijskim uzorkom koji donosi idiličnu kombinaciju pastelnih ružičastih i koraljnih nijansi. Inspirirana ljepotom noćnog neba i zvijezda, Belma Tvico je kreirala print koji donosi dašak magije i misterije.
Foto: Vedad Krkbešević
Gornji dio haljine prati suknja koja elegantno pada i stvara decentne nabore kojima dodatnu dinamiku daje print. Ova reinterpretacija klasične siluete pokazuje kako jedan posebno osmišljen print može transformirati čak i najjednostavnije haljine u izvanredna modna izdanja.
Na posebnosti joj daje dugi šal na jednoj ruci, čime se stvara zanimljiva asimetrična dinamika. Prateći dužinu haljine, stvorio je dojam lepršavosti i posebne sofisticiranosti.
Foto: Vedad Krkbešević
Akromatski tonovi za 6. večer Sarajevo Film Festivala
Za šetnju crvenim tepihom 6. večeri ovogodišnjeg izdanja Festivala, Helena je birala potpunu suprotnost prvoj kreaciji. Ovog puta pojavila se u crno – bijeloj kreaciji koja odiše bezvremenskim stilom starog Hollywooda.
Foto: Sarajevo Film Festival
U jednostavnu bijelu haljinu utkani su suptilni detalji koji ju čine glamuroznom. Gornji dio krije složene nabore koji korzetu haljine daju dubinu i slojevitost, dok donji dio haljine jednostavno prati liniju tijela. Posebna nota u ovoj kreaciji je široki crni pojas od tkanine koji prelazi dužinu haljine i nalazi se u ulozi šlepa – detalj stvoren za glamur crvenog tepiha.
Foto: Sarajevo Film Festival
* * *
Naslovna fotografija: Sarajevo Film Festival
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar
Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner
Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
