TEKST: Bonjour.ba
DATUM OBJAVE: 3.4.2011.
Nivea BH Fashion Week Sarajevo Recenzija by modamo.info – prva večer Već je ulazak u Dom oružanih snaga izgledao obećavajuće – veliki jednostavni crno bijeli promotivni paravani s logom Nivea BH Fashion Week s obje strane ulaza, crveni tepih, lijepa hostesa s ulaznicama, čuvari u odijelima koji nikome (ah, osim pressa) ne dopuštaju prije osam sati ući u predvorje sale u ko
Pista se smjestila u sali, inače akustičnoj, predivne austrijske arhitekture. Prvi redovi su se popunili uzvanicima većinom iz pakistanske ambasade zahvaljujući gostu dizajneru Saim Aliju. Bio je tu i glumac Mirvad Kurić, voditeljica agencije Nova maS – Mirjana Deak, dok su najviše pažnje plijenili Zara i Saleem Jauhar, pakistanski ambasodor u BiH i njegova žena, također dizajnerica, praćeni dadiljom i djetetom.
Plamenka Stojić za Carmen Line
Reviju je otvorila još aktualna Miss BiH – Snežana Prorok. I gledajući nju, zatim Tamaru Simić nakon nje, Delilu Softić, Aidu Jahić i ostale djevojke, nismo mogli odlučiti što nam se od odjeće na njima manje sviđa. Jednostavne dnevne varijante u crnoj boji, a usput rečeno, najavljena kolekcija se odnosi na proljeće/ljeto 2011. Majice i suknje do koljena u kombinaciji s lošim cipelama (unatoč odličnoj organizaciji događaja, neki modeli nikako da se maknu iz svojih groznih cipela – dizajneri urgirajte molimo vas!) i svjetlucavim torbicama, jednostavno nas nisu nimalo oduševili, naprotiv.
Nedostatak kreativnosti i prejednostavna izvedba - jednako loše kao i vizual kolekcije Dame biraju. Na sredini revije, kada su na pistu počeli izlaziti modeli u odijelima u boji cigle i u marine kombinacijama bijele, plave i crvene, bilo smo malo zadovoljniji – nazirala se bolja forma odjeće i prepoznali smo par komada koje bi jedna poslovna žena i kupila. Na kraju smo vidjeli ono u čemu je Carmen Line najbolja (i po čemu je ta kuća prepoznatljiva).
Svečane haljine, duboko rezane iznad lijevog koljena s volanima kao obrubima. Totalno cabaret i totalno dobro. Nije nam jasno zašto od Carmen Line nismo vidjeli nešto s karakterističnim njihovim potpisom, odjevne komade koje žene odijevaju kada se žele osjećati posebno, neku light i 'proljetniju' pret-a-porter verziju dosta dobre kolekcije iz prošle sezone?
Stanka Zovko
Najavljena je kolekcija naziva Ona je žena. Kolekcija koja prati odrastanje djevojčice preko tinejdžerke u pravu ženu. Tako je bilo i na pisti. Prvo smo vidjeli razigrane Lolite kako skakuću po pisti u svojim haljinicama. Svakako pohvaljujemo make up vizažisticu koja je radila ovaj look, jer zahvaljujući plastičnoj boji ruža, naglašenim obrazima i prevelikim trepavicama svi smo imali dojam kao da su na pisti tri žive barbike. Već na početku je bilo jasno da se radi o pomno planiranoj i kreativnom vizijom do kraja završene kolekcije. Nakon barbika na pistu su odvažno i izrevoltirano stupile tri 'tinejdžerke' odjevene u tamnoljubičaste i tamnosmeđe kombinacije. Ovdje je dizajnerica pokazala svu širinu svoje kreativnosti jer se izvrsno poigrala izvedbom kombinezona u formi suknja/hlače. Zadnji dio revije je otvorila djevojka odjevena u dugu puderastu haljinu, u struku stegnutu remenom u boji breskve
(ultimativni Stankin zaštitni znak), nakon čega je uslijedila Snjeguljica u svojoj haljini, no za razliku iz bajke, ovaj put u haljini od puno ljepših materijala. I u tom bajkovitom tonu je revija i završena.
Zamjeramo samo djevojci koja je uz haljinu u crnoj boji obukla grozni crni grudnjak koji je izvirivao na sve stane i apsolutno narušio ljepotu kreacije, te svima koji su sa sobom na pistu 'ponijeli' svoj privatni nakit. Vaša prstenja, satovi i narukvice nas ne zanimaju. A dizajnerici Stanki šaljemo jedno veliko – čestitamo i hvala vam.
Saim Ali
Nakon najave da će ovaj dizajner po prvi puta predstaviti formalnu odjeću za muškarce i nakon što su se na pisti pojavila četiri lijepo formirana muškarca (ili bolje rečeno četiri lijepa muška torza) odjeveni samo u hlače, ostali smo zbunjeni. To je formalna odjeća za muškarce? No nakon tridesetak sekundi glazbene podloge dobili smo pojašnjenje – oni su tu da izvedu ženske modele na pistu. Kolekciju su obilježili životinjski uzorci koje su djevojke odlično prezentirale odvažnim hodom i kretnjama. Pored animalnih dizajner je koristio i oslikane uzorke, a svaka kreacija je imala i svoj ornamentski ukras od kristala, bilo na prednjem dijelu ili na leđima. Pored toga dizajner je najveći naglasak stavio na gornje dijelove kreacija koji nisu imali formu rukava, nego su jednostavno padali niz tijelo. Kolekciju opisujemo kao nešto karakteristično pakistansko, izraženog kolorita i forme.
Tjedan mode se nastavlja.
Večeras će sarajevskoj publici svoje kolekcije pokazati Istok Bratić, Svjetlana Vuković Ceca i Edina Osmančević, a znate na kojoj ćete adresi sutra imati priliku sve o njima pročitati.
Napisala: Ana Perić
Foto: Monika Šimunac
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar
Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner
Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
