TEKST: Bonjour.ba
DATUM OBJAVE: 3.4.2011.
Nivea BH Fashion Week Sarajevo Recenzija by modamo.info – prva večer Već je ulazak u Dom oružanih snaga izgledao obećavajuće – veliki jednostavni crno bijeli promotivni paravani s logom Nivea BH Fashion Week s obje strane ulaza, crveni tepih, lijepa hostesa s ulaznicama, čuvari u odijelima koji nikome (ah, osim pressa) ne dopuštaju prije osam sati ući u predvorje sale u ko
Pista se smjestila u sali, inače akustičnoj, predivne austrijske arhitekture. Prvi redovi su se popunili uzvanicima većinom iz pakistanske ambasade zahvaljujući gostu dizajneru Saim Aliju. Bio je tu i glumac Mirvad Kurić, voditeljica agencije Nova maS – Mirjana Deak, dok su najviše pažnje plijenili Zara i Saleem Jauhar, pakistanski ambasodor u BiH i njegova žena, također dizajnerica, praćeni dadiljom i djetetom.
Plamenka Stojić za Carmen Line
Reviju je otvorila još aktualna Miss BiH – Snežana Prorok. I gledajući nju, zatim Tamaru Simić nakon nje, Delilu Softić, Aidu Jahić i ostale djevojke, nismo mogli odlučiti što nam se od odjeće na njima manje sviđa. Jednostavne dnevne varijante u crnoj boji, a usput rečeno, najavljena kolekcija se odnosi na proljeće/ljeto 2011. Majice i suknje do koljena u kombinaciji s lošim cipelama (unatoč odličnoj organizaciji događaja, neki modeli nikako da se maknu iz svojih groznih cipela – dizajneri urgirajte molimo vas!) i svjetlucavim torbicama, jednostavno nas nisu nimalo oduševili, naprotiv.
Nedostatak kreativnosti i prejednostavna izvedba - jednako loše kao i vizual kolekcije Dame biraju. Na sredini revije, kada su na pistu počeli izlaziti modeli u odijelima u boji cigle i u marine kombinacijama bijele, plave i crvene, bilo smo malo zadovoljniji – nazirala se bolja forma odjeće i prepoznali smo par komada koje bi jedna poslovna žena i kupila. Na kraju smo vidjeli ono u čemu je Carmen Line najbolja (i po čemu je ta kuća prepoznatljiva).
Svečane haljine, duboko rezane iznad lijevog koljena s volanima kao obrubima. Totalno cabaret i totalno dobro. Nije nam jasno zašto od Carmen Line nismo vidjeli nešto s karakterističnim njihovim potpisom, odjevne komade koje žene odijevaju kada se žele osjećati posebno, neku light i 'proljetniju' pret-a-porter verziju dosta dobre kolekcije iz prošle sezone?
Stanka Zovko
Najavljena je kolekcija naziva Ona je žena. Kolekcija koja prati odrastanje djevojčice preko tinejdžerke u pravu ženu. Tako je bilo i na pisti. Prvo smo vidjeli razigrane Lolite kako skakuću po pisti u svojim haljinicama. Svakako pohvaljujemo make up vizažisticu koja je radila ovaj look, jer zahvaljujući plastičnoj boji ruža, naglašenim obrazima i prevelikim trepavicama svi smo imali dojam kao da su na pisti tri žive barbike. Već na početku je bilo jasno da se radi o pomno planiranoj i kreativnom vizijom do kraja završene kolekcije. Nakon barbika na pistu su odvažno i izrevoltirano stupile tri 'tinejdžerke' odjevene u tamnoljubičaste i tamnosmeđe kombinacije. Ovdje je dizajnerica pokazala svu širinu svoje kreativnosti jer se izvrsno poigrala izvedbom kombinezona u formi suknja/hlače. Zadnji dio revije je otvorila djevojka odjevena u dugu puderastu haljinu, u struku stegnutu remenom u boji breskve
(ultimativni Stankin zaštitni znak), nakon čega je uslijedila Snjeguljica u svojoj haljini, no za razliku iz bajke, ovaj put u haljini od puno ljepših materijala. I u tom bajkovitom tonu je revija i završena.
Zamjeramo samo djevojci koja je uz haljinu u crnoj boji obukla grozni crni grudnjak koji je izvirivao na sve stane i apsolutno narušio ljepotu kreacije, te svima koji su sa sobom na pistu 'ponijeli' svoj privatni nakit. Vaša prstenja, satovi i narukvice nas ne zanimaju. A dizajnerici Stanki šaljemo jedno veliko – čestitamo i hvala vam.
Saim Ali
Nakon najave da će ovaj dizajner po prvi puta predstaviti formalnu odjeću za muškarce i nakon što su se na pisti pojavila četiri lijepo formirana muškarca (ili bolje rečeno četiri lijepa muška torza) odjeveni samo u hlače, ostali smo zbunjeni. To je formalna odjeća za muškarce? No nakon tridesetak sekundi glazbene podloge dobili smo pojašnjenje – oni su tu da izvedu ženske modele na pistu. Kolekciju su obilježili životinjski uzorci koje su djevojke odlično prezentirale odvažnim hodom i kretnjama. Pored animalnih dizajner je koristio i oslikane uzorke, a svaka kreacija je imala i svoj ornamentski ukras od kristala, bilo na prednjem dijelu ili na leđima. Pored toga dizajner je najveći naglasak stavio na gornje dijelove kreacija koji nisu imali formu rukava, nego su jednostavno padali niz tijelo. Kolekciju opisujemo kao nešto karakteristično pakistansko, izraženog kolorita i forme.
Tjedan mode se nastavlja.
Večeras će sarajevskoj publici svoje kolekcije pokazati Istok Bratić, Svjetlana Vuković Ceca i Edina Osmančević, a znate na kojoj ćete adresi sutra imati priliku sve o njima pročitati.
Napisala: Ana Perić
Foto: Monika Šimunac
TEKST: Lamija Muratagić
Met otvara Gallianov arhiv, ali prava priča tek počinje. Otkrijte sedam razloga zbog kojih njegov utjecaj i dalje određuje kako moda izgleda, kreće se i pripovijeda.
Metropolitan Museum of Art objavio je da će proljetnu izložbu Costume Institutea 2027. posvetiti Johnu Gallianu, čiji će opus biti i tema naredne Met Gale. Bit će to prvi veliki muzejski pregled koji obuhvata čitavu širinu njegova rada, od diplomske kolekcije Les Incroyables iz 1984, preko vlastitog brenda, Givenchyja i Diora, do završne Artisanal revije za Maison Margielu iz 2024, dok njegovo najnovije poglavlje donosi dvogodišnju saradnju sa Zarom.
Galliano će tako postati tek treći živući dizajner kojem je Costume Institute posvetio monografsku izložbu, nakon Yvesa Saint Laurenta 1983. i Rei Kawakubo 2017. godine. Tokom četiri decenije stvaranja od odjeće je pravio historiju, fikciju, karakter i ponekad gotovo kolektivnu halucinaciju.
Foto: @zara
Izložba također otvara teži zadatak. Kako predstaviti cijeli opus autora čija je karijera 2011. prekinuta zbog postupaka koje nijedna ozbiljna institucija ne može prešutjeti.
Foto: @thismonthsissue
Njegov opus izaziva divljenje, postupci nelagodu, a prostor između te dvije reakcije ostaje neugodno uzak. Upravo se u tom prostoru nalazi odgovor na pitanje zbog čega ga i dalje smatramo jednim od najvećih živućih dizajnera.
Gallianov uticaj nije moguće razmatrati bez događaja koji su njegovu karijeru trajno promijenili. Njegovi antisemitski, rasistički i anti-azijski ispadi iz 2010. i 2011. ne mogu se svesti na njegovu ekscentričnost niti još jedan skandal u karijeri poznatoj po teatralnosti.
Rezultirali su njegovim odlaskom iz Diora i brenda koji nosi njegovo ime, kao i presudom francuskog suda. 
Foto: @johngallianoofficial
Gallianov talent ne ublažava težinu tih postupaka. Istovremeno, oni sami ne mogu objasniti četiri decenije rada koje su promijenile način na koji moda koristi historiju, gradi siluetu i režira reviju. Ozbiljan pogled na njegov opus mora zadržati obje činjenice u kadru.
1. Historiju nije prepisivao
Galliano je u diplomskoj kolekciji Les Incroyables postrevolucionarnu Francusku provukao kroz energiju londonskih New Romanticsa. Kasnije će jednako slobodno spajati rusku aristokratiju, japanski kimono, Belle Époque, flamenco, slikarstvo i film.
John Galliano, Les Incroyables 1984
Foto: @maxsuperhero
Izvori su ostajali prepoznatljivi, ali nikada netaknuti. Galliano nije rekonstruirao prošlost. Krojio je njezine alternativne verzije.
2. Rezanje ukoso vratio je u sadašnjost
Iza teatralnosti koja je obilježila njegovu karijeru nalazi se gotovo opsesivno poznavanje konstrukcije. Galliano je rezanje ukoso, tehniku koju je proslavila Madeleine Vionnet, oslobodio nostalgije za tridesetim godinama i pretvorio u jedan od ključnih jezika mode devedesetih.
Gallianova haljina s karanfilima iz kolekcije Dolores iz 1995. rezana je ukoso i bez šavova, pa na tijelu djeluje gotovo bestežinski.
Carla Bruni u Gallianovoj haljini s karanfilima iz kolekcije Dolores za jesen 1995.
Foto: @hautecoutureglobal
3. Veliku reviju mogao je napraviti i bez velikog budžeta
Godine 1994. bio je bez novca i spavao na podu stana jednog prijatelja, dok mu je pariška domaćica São Schlumberger ustupila svoj hôtel particulier za reviju. U nekoliko prostorija spojio je japanske kimone s krojenjem četrdesetih i napravio kolekciju koja mu je vratila karijeru. Godinu kasnije preuzeo je Givenchy.
Njezina snaga nije dolazila iz veličine produkcije. Odjeća, casting i prostor bili su dovoljno precizno povezani da se nekoliko soba pretvori u cijeli Gallianov svijet.
Foto: @gazette_pierre
4. Siluetom je određivao ko je osoba koja je nosi
U Artisanal kolekciji za Maison Margielu iz 2024. ekstremno stegnuti strukovi, podstavljeni bokovi, prozirna čipka i kaputi nošeni gotovo naopako nisu bili tek stilistički trikovi.
Od njih su nastajali ljubavnici, bjegunci, plesačice i noćni likovi inspirisani Brassaïjevim fotografijama Pariza. Tijelo je prvo bilo rekonstruirano krojem, a tek onda odjeveno. Zbog toga modeli nisu predstavljali kolekciju. Igrali su njezine likove.
Foto: @gallianoarchive
5. Znao je promijeniti veliku kuću, a da joj ne izbriše identitet
U Dior nije došao kako bi disciplinirano ponavljao New Look. Uzeo je stegnuti struk, korzete, pune suknje i ceremonijalnu ženstvenost kuće, a zatim ih provukao kroz druge epohe, kulture, subkulture i vlastitu sklonost pretjerivanju.
U couture kolekciji za proljeće 2007. kimono, obi i geometriju origamija preveo je u Diorove peplume, pune suknje i korzetirani struk. Nije japansku referencu postavio preko New Looka. Dopustio je da jedno promijeni konstrukciju drugog.
Foto: @missbottega_
Dior je pod njim ostao nepogrešivo Dior, ali više nije bio predvidljiv. Arhivu nije tretirao kao granicu, već kao konstrukciju dovoljno snažnu da podnese rizik.
6. Margiela je dokazala da nije imao samo jedan veliki trik
Dolazak u Maison Margielu djelovao je kao estetski nesporazum. Gallianova grandioznost susrela se s kućom izgrađenom na anonimnosti, dekonstrukciji, reciklaži i vidljivim tragovima procesa.
Umjesto da ponovi Dior u skromnijem prostoru, promijenio je način rada. Odjevni predmeti rastavljali su se do konstrukcijskog kostura, podstave izlazile na površinu, a pronađeni komadi dobivali novi identitet.
Foto: @maisonmargiela
Margiela je pokazala da Gallianov potpis ne zavisi od raskoši. Kada su se povukli monumentalna scenografija i couture obilje, ostao je njegov odnos prema konstrukciji.
7. Malo ko je sve to mogao držati u istoj kolekciji
Galliano nije bio jedini majstor kroja, spektakla, historijske reference ili koncepta. Njegova posebnost bila je u tome što je sve te discipline mogao povezati bez jasne granice među njima.
Foto: @szilvesztermako
Rezanje ukoso nije služilo samo tehnici. Historijsko istraživanje nije završavalo kostimom. Casting, makeup i scenografija nisu prikrivali odjeću, već su objašnjavali kome ona pripada.
Čak i kada bi rezultat bio pretjeran, nije ga bilo moguće zamijeniti za rad drugog dizajnera.
Foto: @szilvesztermako
Met će pokušati pokazati cijeli opus bez popravljanja njegove biografije.
Ne kao figura koju moda mora ponovo prihvatiti, nego kao autor kojeg iz vlastite historije ne može izostaviti.
Pogledajte najnovije teme na Bonjour.ba
Naslovna fotografija: @szilvesztermako
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
