TEKST: Arijana Bošnjak
DATUM OBJAVE: 20.10.2023.
Armin Begović je mladi dizajner koji je, inspiriran malim krojačkim remek djelima koje je više od 20 godina stvarala njegova mama, odlučio za nju pokrenuti brend Dama.
Njegova majka Edina, radila je za razne konfekcijske brendove u Travniku, kao i u malenoj radnji u svojoj kući, u kojoj je svoju modnu maštu spretno pretvarala u stvarnost. Nakon mnogo godina krojačkog iskustva, koje zahtjeva spretne ruke, jaku volju i urođeni talent, Armin je prepoznao potencijal komada nastalih u njenom malom ateljeu pa je tako rođena ideja o novom bh. brendu.
Oni su na naše tržište prije tri godine donijeli unikatan brend fokusiran isključivo na izradu ženskih kaputa. Ono što je nas posebno oduševilo, jest činjenica da izrađuju samo 40 komada godišnje, što garantira kvalitetu i jedinstven proizvod rađen po mjerama i želji klijentica (vjerujemo da je poseban osjećaj kada dobijete kaput s brojem od 1 - 40, znajući da vas to čini jednom od samo 40 dama za koje je ovaj brend izradio kaput u toj godini).
Hladni jesenski dani su već tu pa predlažemo da pogledate neke od njihovih neodoljivih modela i što prije se omotate toplinom vune, velura ili kašmira. Sigurni smo da će osim topline donijeti i posebno cozy ugođaj, ali i nepogrešivo profinjen, bezvremenski look.
Kroz tekst možete ekskluzivno pogledati fotografije za koje se poznati bh. model Aida Jahić odjenula u ove sofisticirane kapute, a u nastavku otkriti i više o brendu kroz razgovor s Arminovom majkom Edinom.
Oduševila nas je priča sina koji je pokrenuo brend za svoju mamu. Kako se vama činila ta ideja kada vam ju je Armin prvi put predstavio i kako izgleda suradnja između majke i sina u poslovnom svijetu?
Sve je počelo u doba korone. Ja sam to zamišljala malo skromnije, ali to je moj Armin odradio na svoj način. Bude nekad momenata i kad se ne slažemo, ali to je zato jer pripadamo različitim generacijama. Ja sam odrastala i ovaj posao učila u doba kad tehnologija nije bila zastupljena koliko je danas, dok je on u svijetu dizajna i tehnologije od svojih tinejdžerskih godina.
Mislim da su naši poslovni „konflikti“ čak i dobri za Dama brend, jer kreiraju kapute koji su istovremeno i bezvremenski, ali posjeduju i elemente globalnih modnih trendova, što naše klijentice itekako prepoznaju.
Znamo da korak u poduzetničke vode nikada nije lagan. Je li bilo određenih strahova i izazova prilikom pokretanja brenda?
Nije lako, možda bih to davno učinila da jeste. Kao što sam i pomenula, cjelokupan brend je nastao u doba korone, u mojoj radionici u Travniku, koja je u kući u kojoj živimo.
U početku smo željeli da sve ono što ja radim punih 25 godina zaokružimo i prenesemo u jednu novu dimenziju, gdje je custom made pristup prema klijenticama ključan i usudim se reći da ne postoje dva ista Dama kaputa. Svaki ima barem mali detalj kreiran isključivo po želji vlasnice koja ga nosi.
Dama je slow fashion brend koji radi limitirana izdanja ručno rađenih kaputa po mjeri klijentice. Znamo da ovakav koncept zahtjeva vješte ruke za kvalitetnu izradu. Možete li nam reći nešto više o samom procesu izrade, od dizajna do gotovog proizvoda?
Dama ne posjeduje svoje skladište. Mi nemamo kapute izrađene po konfekcijskim veličinama koji nam stoje na vješalicama i čekaju svoje narudžbe. Mi imamo modele, boje i materijale koje nudimo i svaki naš kaput je dostupan u svakom od ponuđenih materijala i boja. Rekla bih da je to ono što izdvaja naš brend u današnjem moru svega što fast fashion predstavlja.
Svi poznajete brendove koji za jednu sezonu objavljuju i po nekoliko kolekcija, predstavljajući novu svake dvije sedmice. Mi smo ove godine donijeli odluku da ograničimo broj kaputa koje ćemo ponuditi na 40, kako bismo se svakom mogli posvetiti maksimalno i izraditi ga tačno po željama klijentice.
Svaki kaput će na sebi imati oznaku koji je po redu od 40 za sezonu 2023./2024. i molimo sve koji se odluče za kupovinu za strpljenje. Svakom kaputu se detaljno posvetimo i ponekad je moguće čekanje od dvije sedmice na isporuku, ovisno o količini narudžbi u određenom periodu.
U vašoj ponudi možemo vidjeti profinjene kapute bezvremenskog dizajna. Tko je točno zadužen za dizajniranje kolekcije i izbor materijala?
Prvi izazov sa kojim se susrećemo svake godine je pronalazak odgovarajućih materijala. Svi naši kaputi su dostupni u veluru, vuni ili kašmiru i biramo samo najbolje dostupno na tržištu za naše klijentice. Dizajn proces za sve modele je uvijek kolaboracija između mene i mog sina Armina.
Kreiranje bezvremenskog dizajna, koji će ići uz sve outfite je jako izazovno, ali kroz moje dugogodišnje iskustvo i njegovo poznavanje trenutnih trendova i stanja tržišta, uspijevamo iznjedriti kreacije koje naše klijentice cijene. Nerijetko se dešava i da zajedno sa klijenticom uradimo doradu već postojećeg dizajna (promjena dugmadi, dužine, detalj na rukavima i sl.), što je također jedan neobičan proces, jer puštamo treću stranu da udahne dio sebe u Dama brend.
Kakav je osjećaj kada prođete proces od crteža do gotovog kaputa koji vidite na klijenticama ili na profesionalnim modelima poput Aide Jahić s kojom ste radili shooting za kampanju?
Za mene kao majstora, kad vidim da moja kreacija dobro stoji na klijentici, predstavlja poseban osjećaj. Sva težina i umor tad nestanu. Isto je bilo i s Aidom, koja je zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu u modelingu, dala jedan poseban ton našem brendu, ali je zaista svaki komad priča za sebe i svaka ga žena nosi na svoj način, jer sve smo mi posebne na svoj način.
S tim da vaš brend postoji već tri godine na domaćem tržištu, možete li iz svog dosadašnjeg iskustva dati neki savjet drugim poduzetnicama i poduzetnicima u modnom svijetu koji su tek počeli svoj put?
Ne postoji neka posebna tajna osim da treba mnogo truda i rada. Treba napredovati stalno, prihvatiti nove izazove i učiti, jer moda je nešto što se svakodnevno mijenja, a opet postoje stvari koje se uvijek cijene. Iako ponekad izgleda lagano svima sa strane, moram reći da je ovo ozbiljan posao, ali kao i svaki drugi, bitno je da stvarno osjećate veliku ljubav ka njemu i rezultati su onda neizostavni.
Uvijek postoje oni koji vas prepoznaju, što je u mom slučaju bio moj sin, ali nakon tri godine i desetine sretnih klijentica koje uživaju u svojim Dama kaputima širom BiH i inostranstva.
* * *
Foto: Sanela Babić
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar
Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner
Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
