Dries Van Noten predstavio jesensku kolekciju    Pariški tjedan mode otvaramo kolekcijom Driesa Van Notena. Dizajner sezonu jesen/zima 2012./2013. vidi kao savršeno vrijeme za nošenje odjeće inspirirane jednostavnim muškim krojevima. Pomalo grubi military stil Van Noten je doveo u kontrast sa motivima iz kultura Dalekog istoka, spojivši tako dva naizgled suprotna svijeta u jedno itekako

Odjeću Driesa Van Notena nosit će žene koje, uz ljepotu, cijene i praktičnost.
Na ideju korištenja ikonografije Dalekog istoka dizajner je nadošao tijekom posjete londonskom muzeju Victoria and Albert, gdje je fotografirao uzorke i motive korištene na kimonima i svilenim ogrtačima. Zmajevi, rode, feniksi i istočnjački pleteri digitalno su obrađeni i otisnuti na materijale korištene za kolekciju. Njihovim ispresijecanjem i djelomičnim korištenjem dizajner je izbjegao mogućnost da odjeća odveć nalikuje istočnjačkim kostimima. Umjesto toga, Azija se u ovoj kolekciji našla samo kao motiv koji povezuje kolekciju.
Van Noten nije mogao pobjeći ni od korištenja krzna, kojim je naglašavao ovratnike, ramena ili rukave.
Cipele, posebno one sa metalnim potpeticama, su posebno privukle našu pažnju.

Pogledajte galeriju.

{gallery}/veljaca_dvanaest/dvn{/gallery}


A.S.
^{Foto: vogue.com}

Ok, na prvu djeluju kao da je neko na pola posla u izradi cipele jednostavno rekao:,, Znaš šta, bit će ovo dovoljno!''.

A onda se sjetimo da se nalazimo na Cruise 2026/27 pisti kuće Chanel, pod vodstvom Matthieu Blazy, i da nedovoljno u modi često znači upravo suprotno.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by CHANEL (@chanelofficial)

Ove sandale, koje su u suštini svedene na petu i ornamentalni okvir oko stopala, otvaraju jedno staro pitanje: gdje završava funkcija, a gdje počinje ideja? Ako cipela više ne štiti stopalo, nego ga gotovo u potpunosti izlaže, da li je ona i dalje cipela ili performativni objekt koji nosimo?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Véronik (@aboutchanelhere)

 

Ovo, naravno, nije prvi put da moda koketira s idejom redukcije do apsurda. Još 1999. Jeremy Scott je kroz svoje rane kolekcije ponudio sličan moment ironije i pomjeranja granica, igrajući se s formom obuće kao vizuelnim znakom, a ne nužno funkcionalnim predmetom. Njegov pristup je bio otvoreno duhovit, gotovo karikaturalan, dok Chanel danas bira suzdržaniju, ali ništa manje provokativnu verziju istog pitanja.

S druge strane, nedavni spoj Maison Margiela i Christian Louboutin iz 2024. godine također je istraživao granice konstrukcije i percepcije obuće, gdje forma postaje fragmentirana, a cipela više nalikuje ideji nego predmetu. U tom kontekstu, Chanelove polu-cipele djeluju kao nastavak tog dijaloga, ali kroz prizmu luksuza koji nikada ne gubi svoju estetsku disciplinu.


Ono što je ovdje posebno zanimljivo jeste kontrast između historijskog konteksta i radikalnosti dizajna. Povratak u Biarritz, gdje je Gabrielle Chanel 1915. otvorila svoju kuću, priziva ideju oslobođenog tijela, jednostavnosti i funkcionalne elegancije, vrijednosti koje su tada redefinisale žensku modu. I sada, više od stoljeća kasnije, Chanel ponovo govori o slobodi... samo ovaj put kroz gotovo potpuno odbacivanje zaštite koju cipela pruža.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by CHANEL (@chanelofficial)

Teško je ne osjetiti blagi sarkazam u svemu ovome. 

No, jasno je da se vrijednost komada ne mjeri isključivo njegovom funkcijom. Naprotiv, često se mjeri njegovom sposobnošću da izazove reakciju, bilo da je to divljenje, zbunjenost ili blagi otpor.

U tom smislu i ove Chanel sandale funkcionišu kao komentar o tijelu, o luksuzu, o granicama između potrebe i želje. Možda nisu stvorene da postanu svakodnevni izbor, ali jesu da pomaknu perspektivu i da nas podsjete da moda, u svom najuzbudljivijem obliku, nikada nije bila potpuno racionalna.
 

Naslovna fotografija: @sourcewhere