Ove godine se obilježava 79. sedmica mode, onakvu kakvu je mi poznajemo danas. S obzirom na to da nam se približava septembar koji donosi najpopularniju sezonu s početkom u New Yorku, odlučili smo se bolje upoznati s istom.

Iako smo svi svjesni važnosti postojanja Fashion Weeka, mnoga pitanja nam i danas ostaju neodgovorena. Mnogobrojne činjenice smo do sada naučili, neke nam nisu jasne, a za neke nas je jednostavno neugodno upitati.
Kako bismo približili svima važnost i smisao sedmice mode odlučili smo kreirati potpun vodič s objašnjenjima, odgovorima na najčešća pitanja i rješavanja nedoumica.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Fashion Week (@fashionweek)

Kraća historija Fashion Weeka 

1943. godine vizionarka i modna publicistica Eleanor Lambert je pokrenula modni 'Press Week' u svrhu promovisanja američkih dizajnera i brendova. Svrha 'Press Weeka' se krila u jednostavnom razlogu predstavljanja novih kolekcija urednicima magazina i potencijalnim kupcima. To je početak New York Fashion Weeka.

Eleanor je ime koje treba upamtiti, pored toga što je pokretačica New York Fashion Weeka, ona je osnivačica Met Gale, Internacionalne liste najbolje odjevenih osoba te CFDA. Bez nje mnoge stvari u svijetu mode ne bi bile onakve kakve ih poznajemo danas. Njen lik i djelo su prikazani i u popularnoj seriji 'Halston'. 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by GRAZIA ?? (@graziausa)

Koliko sezona se predstavlja na sedmici mode? 

Jedno sasvim opravdano pitanje koje zbunjuje mnoge. Sedmica mode se održava u 4 glavna grada, Big 4 - New York, Pariz, Milano i London. U ovim gradovima dizajneri predstavljaju svoje kolekcije 2 puta godišnje. Sve počinje u New Yorku, a završava u Parizu. 

Sedmice mode su uvijek jednu sezonu ispred, što znači da se u septembru i oktobru predstavljaju kolekcije za proljeće/ljeto, a jesen/zima u februaru i martu. Nakon predstavljanja kolekcija na sedmici mode, komadi će biti dostupni u prodaji za 6 mjeseci. 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Fashion Week (@fashionweek)

Ko može prisustvovati sedmici mode? 

Iako jedan od najpopularnijih događaja u svijetu, mjesto na reviji nije lako dobiti. Publika je visoko filtrirana i sastoji se od najbitnijih imena modne scene, pored urednika magazina i kupaca, u novije vrijeme tu je i mjesto za influencere, poznate osobe i goste dizajnera. 
Baš kao što nije lako prisustvovati revijama, nije lako ni izlagati kao dizajner. Organizatori sedmice mode imaju unaprijed pripremljene liste dizajnera koje zovu na sedmicu mode, a samo učešće se plača između 200.000$ do 1.000.000$. Taj iznos predstavlja izazov za mnoge dizajnere i modne kuće. 

Koliko lookova dizajneri mogu predstaviti na reviji? 

Broj modela može varirati između 20 do 100, nema strogog pravila. Međutim, kada govorimo o haute couture kolekciji, minimalan broj kreacija je 25. 

Koliko revija zapravo traje? 

Ako ste pretpostavili da se radi o minimalno sat vremena, moramo vas razočarati. Prikazivanje kolekcije traje svega 10 minuta u prosjeku. 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Fashion Week (@fashionweek)

Gdje se sve održava sedmica mode? 

Naveli smo četiri glavna grada u svijetu mode na koje je usmjerena sva pozornost no, sedmice mode se održavaju diljem svijeta gdje posebnu prašinu diže sedmica mode u Kopenhagenu. 

Šta septembar predstavlja u svijetu mode? 

Septembar je jedan od najiščekivanijih mjeseci u svijetu mode. Početak je nove, luksuznije sezone, a budžeti za oglašivački prostor vrtoglavo rastu. U ovom mjesecu modni magazini izdaju i svoja septembarska izdanja koja nose veliku važnost. Septembarsko izdanje je i naziv dokumentarnog filma koji prati rad Anne Wintour u najizazovnijem modnom mjesecu.  

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Anna Wintour (@wintourworld)

* * * 
Naslovna fotografija: @donatella_versace 

Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?

Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.

Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.

Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PATRICK SAWAYA PHOTOGRAPHY (@patricksawaya)

Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy

Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.

Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Up Next (@upnextdesigner)

Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture

Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.

Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.

Foto: @dazed

Stvorenja, žene i mitologija mode

Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.

Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.

Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.

Foto: @schiaparelli  
 

Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna. 

Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.

Foto: @oliviaphillipsbazaar

Foto: @davidmartingss

Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.

Foto: @schiaparelli

U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće. 

Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.

Foto: @upnextdesigner

Foto: @schiaparelliarchive

Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.

Foto: @upnextdesigner

Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.

Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.

Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi. 

U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.

Pogledajte najnovije teme na Bonjour.ba

Foto: @dazed