TEKST: Emina Smaka
DATUM OBJAVE: 2.5.2023.
I dok se kroz godinu održava mnoštvo red carpet događaja zbog kojih zaljubljenici/ -ice u modu ostaju budni do kasno u noć čekajući izdanja poznatih, ništa se ne može porediti s prvim ponedjeljkom u 5. mjesecu.
U New Yorku, svakog prvog ponedjeljka u 5. mjesecu se održava donatorska večer za Metropolitan muzej u organizaciji Anne Wintour. Kako su Anna i Karl bili bliski prijatelji i suradnici bilo je jasno da će se nakon njegove smrti 2019. održati i Met Gala u njegovu čast. Anna je cijenila Karlovu genijalnost, posvećenost poslu, prijateljstvo te njegovu moć integracije novog i starog u jedno.
Karl Lagerfeld je njemački dizajner koji se počeo baviti dizajnom još davnih 50-ih godina.
Foto: karl.com
Oni bliski njemu kažu da se iza tamnih naočala krila pronicljiva osoba, kažu da je bio iskren, velikodušan, ali i ljubazan prijatelj. Spominju i to da je imao zajedljiv smisao za humor što nas dovodi do upitnika iznad glave o tome da li su njegove rigorozne izjave koje je znao iznositi u medije, koje su mu zamjerili mnogi za njega bili upravo to – zajedljive humoristične izjave? Bilo kako bilo, voljeli ga ili ne, njegov talent i umijeće stvaranja je neupitno.
Kroz godine je kreirao za Chloe (1964-1997), Fendi (1965-2019.) i Chanel (1982-2019.) te je osnovao i svoj brend KL.
Iza sebe je ostavio mnoštvo kolekcija o kojima će se govoriti desetljećima i koje će biti inspiracija mnogim. Iako je smatrao da je moda nosiva i nije joj mjesto u muzejima, Anna Wintour smatra da bi mu bilo drago da zna da se njegovo ime danas slavilo.
Tema ovogodišnje Met Gale je bila 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty', a baš kako je bitna sama izložba u muzeju, bitne su i kombinacije poznatih s crvenog tepiha. Ove godine su imali zadatak da se obuku u čast Karlu, a interpretirati su to mogli sami.
Ambasadorice kuće Chanel
Znali smo da će se tepihom prošetati njegove dugogodišnje muze i ljubiteljice njegovog dizajna kako za Chanel tako i za Fendi.
Tako su čast odale i ambasadorice brendova poput Penelope Cruz koja je zablistala u Chanel balskoj haljini u bijeloj boji i mnoštvom nježnih sjajnih kristala te upečatljivom kapuljačom.
Kristen Steward je odlučila dati omaž izgledu Karla Lagerfelda te je nosila Chanel tuxedo blejzer u bijeloj boji, crne hlače te bijele loaferice sa androgenim makeup izgledom. Naravno među ambasadorima je bila i prekrasna Margot Robbie koja se odlučila za Chanel haljinu iz kolekcije proljeće/ ljeto 1993.
Ladies in Pink
Kažu da su zlatno doba Karlovog dizajna 90-e godine, a upravo tada su pistama vladale Naomi Campbell i Kate Moss. Naravno, nosile su i Chanel, a na ovogodišnjoj Met Gali su se obje pojavile u kreacijama pink nijansi. Naomi je birala satensku haljinu s upadljivim srebrnim detaljima iz kolekcije Chanel proljeće/ ljeto 2010.
Kate Moss je poznatim stepenicama prošetala u društvu kćerke Lile Moss. Odabrala je Fendi svilenkastu haljinu u ecru nijansi s romantičnim ružičastim rukavima koji sežu do poda. Karl bi bio ponosan!
One vladaju Met Gala stepenicama
Kroz godine održavanja donorske večeri u muzeju neke od poznatih dama se izdvajaju te postaju svojevrsne 'vladarke' ovog tepiha. Blake Lively je sigurno jedna od dama koja svaki put oduševi svojim izgledom i načinom na koji ispoštuje temu, no, nažalost ove godine se nije pojavila. Tu su bile uvijek upečatljiva Rihanna i Cardi B koja polako, ali sigurno krade reflektor pozornosti na Met Gali.
Rihanna se pojavila u Valentino setu koji se sačinjavao od bijele haljine dugačkog šlepa te jakne ukrašene prepoznatljivim 3D Chanel cvjetovima. Cardi B se odlučila pak za crne 3D ruže koje su krasile donji dio Chenpeng Studio kreacije, a priznanje Karlu je odala i srebrnom kosom i bijelom košuljom i kravatom. Zanimljivi pristupi kod obje dame.
Honourable mentions
* * *
Naslovna fotografija: @versace
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar

Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner

Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!