TEKST: Arijana Bošnjak
DATUM OBJAVE: 9.11.2023.
U svijetu mode, možemo sa sigurnošću reći da je Met Gala najiščekivaniji događaj godine.
Svakako, s dobrim razlogom. U svrhu prikupljanja sredstava za Kostimografski institut, Met Gala event (s Annom Wintour kao predsjednicom organizacije) iz godine u godinu predstavlja intrigantnu temu koja uvijek donosi raskošnu prezentaciju modne povijesti kroz pomno razrađenu izložbu, ali i mnoštvo svjetskih zvijezda na kultnim stepenicama Metropolitan muzeja umjetnosti, odjevenih u nezaboravne kreacije.
Ovogodišnja tema je bila „Karl Lagerfeld: A line of beauty“, posvećena preminulom velikanu mode i njegovim genijalnim djelima. Tom prilikom prikazano je više od 150 njegovih kreacija i djela koje je napravio za kuće Chloé, Fendi, Chanel pa čak i Patou i Balmain s početka karijere.
Kako kaže Andrew Bolton, Karl je bio uvjeren da moda ne pripada u muzeje govoreći kako „moda nije umjetnost, mjesto joj je na ulici i na ženskom i muškom tijelu“.
Unatoč tome, ovaj modni virtuoz svakako je zaslužio izložbu posvećenu njemu pa su se tako crvenim tepihom prošetali slavni u kreacijama za koje je nit vodilja bila „odijevanje u čast Karla“. Mnogi lookovi su oduševili, poput modernih interpretacija njegovog ikoničnog crno – bijelog odijela, kao što je Chanel kreacija koju je nosila Kristen Stewart.
Drugi su posegnuli u arhivu njegovih djela i ponijeli vintage komade kojima su slavili njegov opus, među kojima se istaknula Dua Lipa u Chanel haljini iz Haute Couture kolekcije jesen 1992. Uz to je naravno bilo i avangardnih izdanja poput kostima koji je vjerni prikaz Choupette (mačka Karl Lagerfelda) u kojoj se pojavio Jared Leto.
Met Gala 2024.
Sada je najavljena i tema za Met Gala izložbu 2024. koja nosi naziv “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.” Izložba će biti posvećena „uspavanim“ komadima, točnije zaboravljenim kreacijama i krhkim odjevnim predmetima nastalima kroz posljednjih 400 godina.
Institut je najavio da će se na izložbi naći predmeti poput korzeta iz 17. stoljeća i engleske elizabetanske ere, balska haljina Charles Frederick Wortha, zatim slavne Christian Dior kreacije (večernje haljine Junon i Venus) te kultna kreacija, haljina „Oyster“, svima omiljenog l'enfant terriblea – Alexandra McQueena.
Osim tih istaknutih komada, na izložbi će biti predstavljeni radovi titana modne industrije kao što su Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, ali i suvremenih dizajnerskih imena poput Stelle McCartney i Phillip Lima koji svakako zaslužuju stajati uz bok velikanima mode.
„Moda je jedna od najemotivnijih umjetničkih formi zbog njene povezanosti s tijelom. Ona je prožeta sjećanjima i emocijama i s njom se povezujemo kroz razna osjetila. Jedna stvar za koju se nadam da će ovaj event pobuditi, jest zahvalnost prema modi.“ rekao je kustos izložbe Andrew Bolton.
Vjerujemo da će biti onih koji će temu Sleeping Beauties shvatiti kao znak da na crveni tepih dođu s avangardnim kreacijama koje asociraju na jastuk ili haute couture verziju kućnog ogrtača, ali i beskrajno elegantnih modela koji su reinterpretacija nekih kultnih kreacija koje će biti prikazane na izložbi.
Moguće je da će zvijezde koje vole autentične vintage komade nositi neku modnu „relikviju“ (poput kultne haljine koju je nosila Marylin Monroe, a koju je Kim Kardashian prenamijenila za potrebe crvenog tepiha) pa se svakako radujemo vidjeti što će proizvesti kreativni umovi poznatih dizajnera i kakve će kreacije zavladati Met Galom sljedeće godine.
* * *
Naslovna fotografija: @eentertainment
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar

Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner

Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!