TEKST: Bonjour.ba
DATUM OBJAVE: 8.7.2020.
Marko Feher dizajner je koji je u BiH, regiji, ali i na svjetskoj modnoj sceni postao prepoznatljiv po kolekcijama koje koketiraju s avangardom i koje su uvijek društveno osviještene. Naime, kroz svoj rad ne samo da ispituje granice odjeće, pojedinih stereotipa, nego i redovito iste imaju i snažnu poruku.
Njegova posljednja modna priča, 'Kozara Ethno Fusion', pokazala nam je da su motivi s tradicionalnih bh. nošnji nosivi i danas, a prije par dana, objavio je da se njegov novi rad našao među deset najboljih u sklopu natjecanja “Fashion Makes Sense Award” koje će se održati u Nizozemskoj.
„O radu ne mogu mnogo da pričam jer je premijera upravo tamo. Riječ je o jednoj vrlo ličnoj kolekciji, poprilično, čim bude prilike da o tome diskutujem, podijeliću s vama. Radujem se svakom vrjednovanju mog rada, tako naravno i ovom, divno je biti 1 od 10 u velikoj konkurenciji dizajnera iz cijelog svijeta.“ – prokomentirao je Marko na početku našeg razgovora.
Marko Feher
Foto: Marko Jovančić
Marko je nedavno započeo i zanimljivu kampanju na društvenim mrežama pod nazivom 'They are coming', koja je ujedno uvod u rebranding samog vizualnog identiteta brenda.
Osnovne vrijednosti Marko Feher etikete ostaju iste, no, u njegov tim dolaze He, She i They. U razgovoru s njim, saznali smo više detalja.
Tvoja kampanja na društvenim mrežama 'They are coming' krade simpatije svih pratitelja. Što je bila inspiracija i glavna nit vodilja za priču?
Nazvao bih to rebranding, ne samo kampanja, oni dolaze i oni ostaju. To su likovi koje već od 6.7. možete pratiti na svim socijalnim mrežama Marko Feher. Inspiracija je potreba brenda za vizuelnim identitetom i pričom koju želimo predstaviti te na taj način želimo biti u bližem kontaktu sa našim pratiocima. Ovo će biti jedna interaktivna priča, vidjećete kako vrijeme prolazi, koliko će sve da se mijenja i dobiva jednu novu dimenziju.
Kada ćemo saznati tko je She, He i They? Kako bi ih ti opisao?
Evo She je već predstavljena ukratko, a svih narednih sedmica ćete imati priliku pratiti razvoj njenog lika. He dolazi već sutra, a They do kraja sedmice. Sve njih ćete pratiti svake sedmice u novim situacijama. Neću puno da pričam o njima, upoznajte ih sami, ali oni su zabavni, naučićemo svašta od njih, nasmijati se, zabaviti, ali umiju da budu ozbiljni i da nam „očitaju lekciju“ svima redom.
Tko je s tobom surađivao na ovom projektu?
Na projektu je mnogo saradnika iz različitih segmenata. Ja sam zadužen za art direkciju i dizajn, naravno, a moj dugogodišnji saradnik Saša Savičić je direktor fotografije, nekada smo radili zajedno na editorijalima, a sada radimo na jednom znatno većem projektu. U timu je narator Armin Redžić, a ostatak ekipe je zavisno od epizode do epizode, na kraju svakog videa ćemo imati odjavu te predstaviti ekipu sa kojom smo sarađivali.
She je najavila da nam uskoro stiže i web shop? Kada možemo očekivati više detalja?
Daaa, jako dugo ja najavljujem shop te nikako, ali evo, She je „prelomila“ preuzela svu odgovornost na sebe i već veliki posao odradila, vrijeme je sada. Do kraja ovog mjeseca shop će biti aktivan, kako mi She kaže. ?
Najavio si da radiš pauzu od društvenih mreža. Što te je potaknulo na ovaj potez?
Ja se privatno želim povući iz „prvog plana“, zato oni i dolaze, mislim da koncept treba da vodi brend na jedan potpuno novi način, gdje dajem mnogo prostora za saradnju sa novim, mladim ljudima iz različitih oblasti, možda ćemo uskoro imati gostujuće saradnike koji će sa likovimaa napraviti svoj pogled, naravno uz vrlo jasnu ideologiju brenda te uz odobrenje likova. Pored saradnje, dajem više prostora za interakciju sa likovima i sa samim brendom. Nešto posve drugačije uistinu.
TEKST: Lamija Muratagić
Met otvara Gallianov arhiv, ali prava priča tek počinje. Otkrijte sedam razloga zbog kojih njegov utjecaj i dalje određuje kako moda izgleda, kreće se i pripovijeda.
Metropolitan Museum of Art objavio je da će proljetnu izložbu Costume Institutea 2027. posvetiti Johnu Gallianu, čiji će opus biti i tema naredne Met Gale. Bit će to prvi veliki muzejski pregled koji obuhvata čitavu širinu njegova rada, od diplomske kolekcije Les Incroyables iz 1984, preko vlastitog brenda, Givenchyja i Diora, do završne Artisanal revije za Maison Margielu iz 2024, dok njegovo najnovije poglavlje donosi dvogodišnju saradnju sa Zarom.
Galliano će tako postati tek treći živući dizajner kojem je Costume Institute posvetio monografsku izložbu, nakon Yvesa Saint Laurenta 1983. i Rei Kawakubo 2017. godine. Tokom četiri decenije stvaranja od odjeće je pravio historiju, fikciju, karakter i ponekad gotovo kolektivnu halucinaciju.
Foto: @zara
Izložba također otvara teži zadatak. Kako predstaviti cijeli opus autora čija je karijera 2011. prekinuta zbog postupaka koje nijedna ozbiljna institucija ne može prešutjeti.
Foto: @thismonthsissue
Njegov opus izaziva divljenje, postupci nelagodu, a prostor između te dvije reakcije ostaje neugodno uzak. Upravo se u tom prostoru nalazi odgovor na pitanje zbog čega ga i dalje smatramo jednim od najvećih živućih dizajnera.
Gallianov uticaj nije moguće razmatrati bez događaja koji su njegovu karijeru trajno promijenili. Njegovi antisemitski, rasistički i anti-azijski ispadi iz 2010. i 2011. ne mogu se svesti na njegovu ekscentričnost niti još jedan skandal u karijeri poznatoj po teatralnosti.
Rezultirali su njegovim odlaskom iz Diora i brenda koji nosi njegovo ime, kao i presudom francuskog suda. 
Foto: @johngallianoofficial
Gallianov talent ne ublažava težinu tih postupaka. Istovremeno, oni sami ne mogu objasniti četiri decenije rada koje su promijenile način na koji moda koristi historiju, gradi siluetu i režira reviju. Ozbiljan pogled na njegov opus mora zadržati obje činjenice u kadru.
1. Historiju nije prepisivao
Galliano je u diplomskoj kolekciji Les Incroyables postrevolucionarnu Francusku provukao kroz energiju londonskih New Romanticsa. Kasnije će jednako slobodno spajati rusku aristokratiju, japanski kimono, Belle Époque, flamenco, slikarstvo i film.
John Galliano, Les Incroyables 1984
Foto: @maxsuperhero
Izvori su ostajali prepoznatljivi, ali nikada netaknuti. Galliano nije rekonstruirao prošlost. Krojio je njezine alternativne verzije.
2. Rezanje ukoso vratio je u sadašnjost
Iza teatralnosti koja je obilježila njegovu karijeru nalazi se gotovo opsesivno poznavanje konstrukcije. Galliano je rezanje ukoso, tehniku koju je proslavila Madeleine Vionnet, oslobodio nostalgije za tridesetim godinama i pretvorio u jedan od ključnih jezika mode devedesetih.
Gallianova haljina s karanfilima iz kolekcije Dolores iz 1995. rezana je ukoso i bez šavova, pa na tijelu djeluje gotovo bestežinski.
Carla Bruni u Gallianovoj haljini s karanfilima iz kolekcije Dolores za jesen 1995.
Foto: @hautecoutureglobal
3. Veliku reviju mogao je napraviti i bez velikog budžeta
Godine 1994. bio je bez novca i spavao na podu stana jednog prijatelja, dok mu je pariška domaćica São Schlumberger ustupila svoj hôtel particulier za reviju. U nekoliko prostorija spojio je japanske kimone s krojenjem četrdesetih i napravio kolekciju koja mu je vratila karijeru. Godinu kasnije preuzeo je Givenchy.
Njezina snaga nije dolazila iz veličine produkcije. Odjeća, casting i prostor bili su dovoljno precizno povezani da se nekoliko soba pretvori u cijeli Gallianov svijet.
Foto: @gazette_pierre
4. Siluetom je određivao ko je osoba koja je nosi
U Artisanal kolekciji za Maison Margielu iz 2024. ekstremno stegnuti strukovi, podstavljeni bokovi, prozirna čipka i kaputi nošeni gotovo naopako nisu bili tek stilistički trikovi.
Od njih su nastajali ljubavnici, bjegunci, plesačice i noćni likovi inspirisani Brassaïjevim fotografijama Pariza. Tijelo je prvo bilo rekonstruirano krojem, a tek onda odjeveno. Zbog toga modeli nisu predstavljali kolekciju. Igrali su njezine likove.
Foto: @gallianoarchive
5. Znao je promijeniti veliku kuću, a da joj ne izbriše identitet
U Dior nije došao kako bi disciplinirano ponavljao New Look. Uzeo je stegnuti struk, korzete, pune suknje i ceremonijalnu ženstvenost kuće, a zatim ih provukao kroz druge epohe, kulture, subkulture i vlastitu sklonost pretjerivanju.
U couture kolekciji za proljeće 2007. kimono, obi i geometriju origamija preveo je u Diorove peplume, pune suknje i korzetirani struk. Nije japansku referencu postavio preko New Looka. Dopustio je da jedno promijeni konstrukciju drugog.
Foto: @missbottega_
Dior je pod njim ostao nepogrešivo Dior, ali više nije bio predvidljiv. Arhivu nije tretirao kao granicu, već kao konstrukciju dovoljno snažnu da podnese rizik.
6. Margiela je dokazala da nije imao samo jedan veliki trik
Dolazak u Maison Margielu djelovao je kao estetski nesporazum. Gallianova grandioznost susrela se s kućom izgrađenom na anonimnosti, dekonstrukciji, reciklaži i vidljivim tragovima procesa.
Umjesto da ponovi Dior u skromnijem prostoru, promijenio je način rada. Odjevni predmeti rastavljali su se do konstrukcijskog kostura, podstave izlazile na površinu, a pronađeni komadi dobivali novi identitet.
Foto: @maisonmargiela
Margiela je pokazala da Gallianov potpis ne zavisi od raskoši. Kada su se povukli monumentalna scenografija i couture obilje, ostao je njegov odnos prema konstrukciji.
7. Malo ko je sve to mogao držati u istoj kolekciji
Galliano nije bio jedini majstor kroja, spektakla, historijske reference ili koncepta. Njegova posebnost bila je u tome što je sve te discipline mogao povezati bez jasne granice među njima.
Foto: @szilvesztermako
Rezanje ukoso nije služilo samo tehnici. Historijsko istraživanje nije završavalo kostimom. Casting, makeup i scenografija nisu prikrivali odjeću, već su objašnjavali kome ona pripada.
Čak i kada bi rezultat bio pretjeran, nije ga bilo moguće zamijeniti za rad drugog dizajnera.
Foto: @szilvesztermako
Met će pokušati pokazati cijeli opus bez popravljanja njegove biografije.
Ne kao figura koju moda mora ponovo prihvatiti, nego kao autor kojeg iz vlastite historije ne može izostaviti.
Pogledajte najnovije teme na Bonjour.ba
Naslovna fotografija: @szilvesztermako
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
