TEKST: Bonjour.ba
DATUM OBJAVE: 17.10.2019.
Ismet i Đula Karić su prije 25 godina u Maloj Brijesnici kod Doboja pokrenuli tekstilnu proizvodnju koja je narasla do nivoa da surađuje s poznatim svjetskim modnim kućama.
Dobiveno iskustvo potaknulo ih je da i sami pokrenu vlastiti brend - Maestro Suits, koji se ističe ponudom kvalitetnih i modernih odijela. Prije nešto više od mjesec dana predstavili su i svoju prvu kampanju koju potpisuje bh.fotografkinja Aida Redžepagić te otvorili prvu trgovinu u Sarajevu.
U razgovoru s njihovim timom, saznali smo više o samim počecima, ali i ponudi ovog domaćeg brenda.
Kako je započela ideja o Maestro Suits i što vaš brend čini drugačijim od ostalih na tržištu?
Ideja o brendu Maestro Suits postoji već duže vremena, a na čijoj se realizaciji radilo posljednjih nekoliko godina. Maestro Suits brend za javnost jeste brend star tek mjesec dana, ali iza njega stoji fabrika Kismet sa 25 godina rada u oblasti šivanja muških odijela, uglavnom za strano tržište i velike modne brendove poput modne kuće Armani i drugih. Osnovna snaga brenda Maestro Suits leži u težnji za istrajnošću u viziji i težnji za iskorakom iz prosjeka u prestiž.
Ulaganje u savremenu tehnologiju i opremu, edukaciju velikog broja zaposlenih, kao i višedecenijska posvećenost nauci izrade muških odijela, doveli su do toga da se u posljednjih nekoliko godina pripremalo za lansiranje brenda koji će muškarcima ponuditi jedinstven koncept kupovine odijela kakvog dosada nisu mogli sresti na području Bosne i Hercegovine i regiona.
Brend Maestro Suits predstavlja inovaciju na tržištu Bosne i Hercegovine. Htjeli smo muškarcima maksimalno pojednostaviti potragu za idealnim odijelom, pa baš iz tog razloga naši kupci imaju na usluzi profesionalno osoblje koje će im pomoći izabrati odijelo i krojače koji će to odijelo savršeno prilagoditi na licu mjesta.
Sva naša odijela napravljena su od najkvalitetnijih materijala, čija finoća doseže i do 160S.
Za koga su dizajnirana odijela s Maestro Suits etiketom?
Svjesni da se danas živi užurbano te da ljudi što više pokušavaju da uštede na vremenu i svoje slobodne trenutke provedu s porodicom i prijateljima, Maestro Suits je osmislio način kako da muškarcima olakša kupovinu savršenog odijela.
Maestro Suits su moderno dizajnirana odijela italijanskog kroja dizajnirana za muškarce koji znaju šta žele, za muškarce s istančanim modnim stilom, za muškarce koji vole klasiku, ali žele biti prepoznatljivi. U našoj prodavnici moguće je pronaći tri vrste odijela: casual, business i evening odijela te nekoliko stotina košulja na jednom mjestu.
Osim odijela, u Maestro Suits prodavnici mogu se pronaći i detalji koji će upotpuniti svaki modni stil, poput kravata, kaiševa, torbi, maramica, leptir mašni i naočala.
Što je baza vaše kolekcije – koji krojevi i materijali prevladavaju?
Sva Maestro Suits odijela kreirana su prema italijanskom modelu s najkvalitetnijim vunenim materijalima.
Osnovna mjerna jedinica kojom se mjeri kvalitet tkanine za odijela jeste super S, koji označava finoću vune izmjerene u mikronima. Što je manji broj S tkanina se manje širi i dosta je kruća i teža, a što je broj veći, to je tkanina bolja. Tako 100 S označava tkanine srednje kvalitete, a 120 S veoma kvalitetne tkanine.
Odijela iz Maestrove radionice su pravljena od najkvalitetnijih luksuznih tkanina koja imaju jedinicu i od 160 S. Najpoznatiji primjeri ovih tkanina jesu autentična italijanska Reda i Vitale Barberis Canonico VBC koji su sinonim za stil i eleganciju. Lideri su u proizvodnji finih vunenih tkanina za izradu klasičnih muških odijela te predstavljaju primjer talijanskog majstorstva, spajajući umjetničku tradiciju s tehnološkim inovacijama kako bi se postigao još bolji rezultat. Ovaj kvalitet tkanina ističe se svojim luksuzom i pravi je izbor za Maestro odijela, namijenjena muškarcima s istančanim modnim stilom.
Naš savjet je da okosnica svakog muškog ormara budu kvaliteta, prozračna odijela koja imaju barem 120 S, a takva se svakako mogu pronaći u Maestro prodavnici, u Kolodvorskoj 12 (TC Intershop) u kojoj je izloženo hiljade odijela.
A što vam je bila nit vodilja za uređenje vaše prve trgovine? Planirate li uskoro otvorenje trgovina i u ostalim bh. gradovima?
Za uređenje prve Maestro Suits prodavnice zaslužan je Isak Garibović, poznati bh. likovni umjetnik i dizajner interijera. Željeli smo kreirati nešto originalno i nesvakidašnje. Prvi u Bosni i Hercegovini nudimo usluge prepravke odijela u prodavnici, na licu mjesta. Svojim kupcima smo željeli maksimalno olakšati pri odabiru savršeno skrojenog odijela.
Trenutni plan jeste da se zadržimo na jednoj prodavnici u Sarajevu. Vođeni logikom da se odijelo kupuje iz potrebe i ne baš svaki dan, smatramo da nije neophodno da se naša prodajna mjesta nalaze u centru grada. Upravo zbog toga smo ponudili koncept s velikom količinom odijela u kojem apsolutno svako može pronaći baš ono što traži.
U dugoročnom planu postoje ambicije da se Maestro Suits proširi i na druge zemlje, ali o tome kada bude vrijeme.
Zašto ste baš Tomislava Cvitanušića i Muhameda Hadžovića birali kao ambasadore vašeg dizajna?
Tražili smo prepoznatljiva lica koja imaju dobru reputaciju i uspjehe iza sebe i koji svojim dobrim izgledom i pojavom ispunjavaju viziju Maestro Suitsa, a vođeni time, Cvitanušić i Hadžović su se pokazali kao idealni protagonisti.
Također, Maestro Suits je bh. brend koji može stajati rame uz rame sa svjetskim brendovima, pa tako su i naši ambasadori u svojim poslovima.
Sve detalje o njihovim novim kolekcijama možete pratiti na njihovoj web stranici, kao i na društvenim mrežama, ali i u Maestro Suits trgovini na adresi Kolodvorska 12, Sarajevo.
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar
Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner
Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
