Glumica i ambasadorica kuće CHANEL, Rebecca Marder, inspiracija je za pretkolekciju Proljeće - Ljeto 2024. godine.

Kolekcija je oda filmskom pokretu Nouvelle Vague – kojemu bi lako mogla biti zaštitno lice - bojama i jednostavnosti tog pokreta, njegovoj sofisticiranosti i senzualnosti. Ovih 60 komada je osmišljeno kako bi olakšali život onomu tko ih nosi, omogućavajući im kombiniranje prema vlastitom nahođenju.




Odijela, traperice, pidžame, jakne muževnog kroja, muške bokserice - ova svestrana garderoba pronalazi bogatstvo i ravnotežu u broju registara iz kojih crpi svoju originalnost. Savršena prezentacija teme muževno/ženstveno koja prolazi kroz kolekciju, zajedno s boksericama nošenim uz majice bez rukava, jesu visoko strukirana odijela od poplina.

Iznenađujuće lagana (jer nisu podstavljena), ova odijela upotpunjena su nabranim prslucima ukrašenim od strane Lemarié. Ta sofisticiranost nadopunjuje ih dodirima ženstvenosti, čak i blago baroknim dojmom. Druga odijela s hlačama (u mornarsko plavoj ili crvenoj boji) imaju plavi, bijeli ili crveni logo u obliku dvostrukog C izvezene na džepovima. Traperice su ukrašene izvezenim kamelijama na svakoj nozi.

 

Kolekcija također donosi senzualnost kroz haljine u obliku ogrtača i kroz lepršave gornje dijelove pidžama, kao i s jaknama i kombinezonima koji se mogu nositi uz kožu. Uz isti vibe kakav ima i ljetna garderoba slobodnog duha, suknje su lagano prorezane na bedru.

Kratki kaput poprima oblik haljine naglašenog struka i punijeg dijela na području dekoltea. Jakne od antilopa u bež, gotovo zlatnim tonovima – karakteristične za ovu kuću, također se mogu nositi kao druga koža. Kada nije predimenzionirana i izrađena kao čipka, pletenina podsjeća na tweed s neponovljivom teksturom.

Iznimno luksuzna zahvaljujući detaljima koji čine razliku, kolekcija uključuje balonere od džerseja za večernje sate, nošene preko vezenog čipkanog donjeg rublja, kao i kapute s remenom i čipkanim detaljima te dodirima boje. Baršun, tiskan i vezen od strane Atelier Montex, podsjeća na simbolične kodove kuće – na kamelije, djetelinu i srce, dok tweed dolazi u ružičastoj i plavoj boji.

Kako bi ovu garderobu učinili veličanstvenom u svim prilikama, dodatci u ovoj pretkolekciji – Proljeće - Ljeto 2024. uključuju sunčane naočale, šešire širokog oboda, čarape do gležnja od prošivene kože za vizualno vitkije noge, kao i prozirne čizme za kišu od sjajnog materijala koji podsjeća na šifon.


Pogledajte još fotografija CHANEL pretkolekcije Proljeće - Ljeto 2024. 

* * *
Naslovna fotografija: @chanelofficial

Ok, na prvu djeluju kao da je neko na pola posla u izradi cipele jednostavno rekao:,, Znaš šta, bit će ovo dovoljno!''.

A onda se sjetimo da se nalazimo na Cruise 2026/27 pisti kuće Chanel, pod vodstvom Matthieu Blazy, i da nedovoljno u modi često znači upravo suprotno.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by CHANEL (@chanelofficial)

Ove sandale, koje su u suštini svedene na petu i ornamentalni okvir oko stopala, otvaraju jedno staro pitanje: gdje završava funkcija, a gdje počinje ideja? Ako cipela više ne štiti stopalo, nego ga gotovo u potpunosti izlaže, da li je ona i dalje cipela ili performativni objekt koji nosimo?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Véronik (@aboutchanelhere)

 

Ovo, naravno, nije prvi put da moda koketira s idejom redukcije do apsurda. Još 1999. Jeremy Scott je kroz svoje rane kolekcije ponudio sličan moment ironije i pomjeranja granica, igrajući se s formom obuće kao vizuelnim znakom, a ne nužno funkcionalnim predmetom. Njegov pristup je bio otvoreno duhovit, gotovo karikaturalan, dok Chanel danas bira suzdržaniju, ali ništa manje provokativnu verziju istog pitanja.

S druge strane, nedavni spoj Maison Margiela i Christian Louboutin iz 2024. godine također je istraživao granice konstrukcije i percepcije obuće, gdje forma postaje fragmentirana, a cipela više nalikuje ideji nego predmetu. U tom kontekstu, Chanelove polu-cipele djeluju kao nastavak tog dijaloga, ali kroz prizmu luksuza koji nikada ne gubi svoju estetsku disciplinu.


Ono što je ovdje posebno zanimljivo jeste kontrast između historijskog konteksta i radikalnosti dizajna. Povratak u Biarritz, gdje je Gabrielle Chanel 1915. otvorila svoju kuću, priziva ideju oslobođenog tijela, jednostavnosti i funkcionalne elegancije, vrijednosti koje su tada redefinisale žensku modu. I sada, više od stoljeća kasnije, Chanel ponovo govori o slobodi... samo ovaj put kroz gotovo potpuno odbacivanje zaštite koju cipela pruža.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by CHANEL (@chanelofficial)

Teško je ne osjetiti blagi sarkazam u svemu ovome. 

No, jasno je da se vrijednost komada ne mjeri isključivo njegovom funkcijom. Naprotiv, često se mjeri njegovom sposobnošću da izazove reakciju, bilo da je to divljenje, zbunjenost ili blagi otpor.

U tom smislu i ove Chanel sandale funkcionišu kao komentar o tijelu, o luksuzu, o granicama između potrebe i želje. Možda nisu stvorene da postanu svakodnevni izbor, ali jesu da pomaknu perspektivu i da nas podsjete da moda, u svom najuzbudljivijem obliku, nikada nije bila potpuno racionalna.
 

Naslovna fotografija: @sourcewhere