TEKST: Bonjour.ba
DATUM OBJAVE: 27.2.2020.
Jučer smo među prvima u apartmanu Swissôtel hotela u Sarajevu mogli razgledati novu kolekciju bh.dizajnerice Belme Tvico koja je kroz jednodnevni showroom na kreativan način medijima, ali i klijenticama željela pružiti nešto drugačije modno iskustvo.
„Za nadolazeću sezonu, predstavila sam spoj monohromne, zagasite palete boja i jarkih, veselih tonova. Upravo taj jaki kontrast omogućava svakoj od klijentica da se pronađe u odjevnim komadima koji su kreirani za ženu koja je multidimenzionalna; ona je podjednako snažna i krhka, blaga i oštra, intuitivna i racionalna. Nova kolekcija je oda svakoj ženi koja se ne boji biti i ostati svoja. Ne bih mogla izdvojiti samo jedan komad iz kolekcije, jer je kolekcija kohezivna i svaki komad je u savršenoj sinergiji s drugim. Ipak, ono što sam se trudila ove sezone naglasiti jeste činjenica da se žena podjednako može osjećati ženstveno i u haljini i u hlačama i u šorcu sa široko krojenim nogavicama. Vjerujem da sam u novoj kolekciji razbila određene predrasude o tome šta se doživljava i smatra ženstvenim i dopustila ženi za koju kreiram da bude sve ono što želi biti, neopterećena modnim diktatima.“ – otkrila nam je Belma na početku razgovora.
Belma kroz svoj rad već nekoliko sezona njeguje bogato kulturno-povijesno naslijeđe, ljubav prema bojama, jasnu simetriju, oštrinu u rezovima, ali i igru formama, a izuzetak nije ni proljetna kolekcija. U novoj kolekciji tako ćete pronaći odlično krojena odijela u boji, midi haljine s uzorkom kojima je element iznenađenja dat odabirom ženstvenih silueta i detalja poput mašni, remena oko struka ili izreza, kao i basic artikle poput bluze s mašnom ili male crne haljine, kojima su rukavi i ovratnici krojeni na netipičan način.
Kulturno – povijesna komponenta ponovno je tako suptilno, ali i sofisticirano utkana u materijale od kojih je izrađena kolekcija. Naime, slova bosančice krase uzorke koje Belma razvija u suradnji s umjetnicom Taidom Jašarević, a svi materijali proizvedeni su u Italiji i Turskoj isključivo za potrebe izrade ove kolekcije.
„Sveukupno poslovanje mi, nažalost, oduzima i vrijeme i energiju. Daleko bi bilo lakše biti kreativac koji radi za drugi brend, nego kreativac koji usporedno brine o svim segmentima poslovanja. Voditi privatni posao u Bosni i Hercegovini podrazumijeva dodatno ulaganje snage, truda i energije jer nerijetko trošimo vrijeme na banalne stvari. Bila bih sretnija da mogu provoditi više vremena u stvaralačkom procesu. U ovoj postavci stvari, inspiracija najčešće dolazi noću. Dane provodim u realizaciji ideja i izradi komada. Kako je moj brend trenutno u ekspanziji, potrebno je uložiti dodatni trud i energiju da se, kako kažu, poklope sve kockice. Sretna sam što imam divan tim saradnika uz koje je sve lakše, ali često mislimo da nam je potrebno još vrijednih ručica kako bismo se brže razvijali i reagovali na određene situacije.“ – komentirala je Belma na naš upit koliko vremena izdvaja za kreativni, a koliko za poslovni dio u cjelokupnom procesu stvaranja.
Lookbook proljetne kolekcije pogledajte u nastavku.
***
Model: Hilda Halilović
Fotograf: Almin Zrno
Vizažistica: Maja Talović
Frizura: Ensar Dervišbegović | Hair With Character
Lokacija: Swissôtel Sarajevo
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar
Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner
Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
