Moda i arhitektura su dvije umjetnosti koje su se oduvijek ispreplitale. Jedan od vidova te suradnje svakako su modne revije i snimanja na, u i oko zanimljivih arhitektonskih ostvarenja.

Fenomen modnih revija koje se smještaju u impozantne arhitektonske sklopove posljednjih je godina „must have“. Tako je stakleni krov Grand Palaisa ugostio revije modnih kuća Chanel i Saint Laurent, dok je Louis Vuitton svoju cruise kolekciju 2016. godine predstavio oko legendarnog Muzeja suvremene umjetnosti u Niteroi, Rio de Janeiro. Tom prilikom je krivudava crvena staza  postala dvosmjerna modna pista u pozadini koje je dominirao muzej najpoznatijeg brazilskog arhitekte, Oscara Niemeyer, a koji je smješten na vrhu litice s pogledom na Rio i zaljev Guanabara.

Chanel revija u Grand Palais

Louis Vuitton revija u Muzeju suvremene umjetnosti u Niteroi

Slično kao modne revije, modna snimanja također podrazumijevaju potragu za atraktivnim lokacijama i objektima. Odabir lokacije je pravi izazov: potrebno je uskladiti filozofiju branda i savršeno mjesto. Rezultat takve potrage često je upravo više ili manje poznato arhitektonsko ostvarenje. U nastavku izdvajam 6 objekata koji su postali nezaobilazna scenografija za različita modna snimanja.

#1 La Muralla Roja, Ricardo Bofill

Ovaj atraktivni objekt naziva „Crveni zid“, vjerojatno je najpoznatija pozadina modnih editorijala! Radi se o stambenom kompleksu izgrađenom 1973. godine na stijenama obalnog gradića Calpe na jugu Španjolske. Inspirirana arapskom arhitekturom, ova ružičasta utvrda kombinacija je brojnih prolaza i terasa, a nalik je labirintu čiji zidovi obojeni intenzivnim bojama predstavljaju fotogeničnu pozadinu, a što su prepoznali i brojni modni znalci!

#2 MAAT, Lisabon, Amanda Levete

Muzej umjetnosti, arhitekture i tehnologije u Lisabonu projektirala je slavna britanska arhitektica Amanda Levete. Objekt je otvoren 2017. godine, a nalazi se na samoj obali rijeke Tejo i zanimljivom formom omogućava posjetitelju ili prolazniku da se kreće kroz, ispod i preko samog objekta. Spoj modernog arhitektonskog oblikovanja i tradicionalne obloge-keramičkih pločica stvara siluetu koja mijenja izgled u uskoj suradnji sa svjetlom i vodom iz rijeke.

#3 LEGO house, Billund, Bjarke Ingels Studio

U rodnom gradu Lego kocki – Billundu, prema projektu Bjarke Ingels studija izgrađena je popularna LEGO kuća. Ogroman prostor oko samog objekta već je lokacija koja je udomila brojne kreativne modne ekipe. Na prizemlju se nalaze prodavnica, restorani, sale za konferencije... U podrumu su eksponati koji pričaju povijest LEGO-a, dok se na višim nivoima nalaze tematske galerije, dok su krovovi ovog arhitektonskog ostvarenja posebno atraktivni! I interijer i eksterijer LEGO kuće su fotogenični prostori koji su već napunili modne editorijale, a kuća je otvorena tek 2017. godine.

#4 Chrysler Building, NY

New York je posebna priča kada pričamo o modnoj industriji. Ipak, u ovom najužem izboru nemoguće je izostaviti jedan arhitektonski klasik. Radi se o remek djelu Art Deco stila, o neboderu od 102 kata izgrađenom 1931. godine: Chrysler Building.
Objekt su projektirali Shreve, Lamb i Harmon, visok je 318.9 m i čini dio prepoznatljive siluete NY-a.
I ovaj neboder je dio brojnih filmova i modnih editorijala, čak i naslovnica modnih časopisa. Jednu takvu naslovnicu Harper’s Bazaara obilježila je slavna Kate Winslet u svilenoj haljini Ralpha Laurena, koju je u kolovozu 2009. godine fotografirao Peter Lindbergh. S neboderom Chrysler u pozadini...
 

#5 Guggenheim muzej, Bilbao

Frank Gehry, Louise Bourgeois, Jeff Koons su već dovoljno zvučna imena koja privlače posjetitelje iz cijelog svijeta. Muzej moderne i suvremene umjetnosti otvoren 1997. godine „obučen“ je u plašt od titanija i predstavlja odličnu pozadinu za modna snimanja. Nepravilne i zakrivljene linije ovog muzeja našle su se na brojnim stranicama modnih časopisa!

#6 Monster Building, Quarry Bay, Hong Kong

Nešto kao NY, i Hong Kong je destinacija koja se može pohvaliti fotogeničnošću. Reputacija betonske džungle opravdana je na bezbroj načina. U prilog temi scenografije za modna snimanja izdvojit ću tzv „Monster building“. Radi se o kompleksu izgrađenom 1960.-ih godina, u vrijeme velikog porasta broja stanovnika. 
Gornji katovi su planirani za stanovanje a donji za poslovanje: pojedinačne jedinice posložene su jedna na drugu i čine živopisnu i fotogeničnu tapiseriju. Simetrična i estetski upečatljiva arhitektura omiljena su pozadina brojnim umjetnicima, kako modnim, tako i npr. onim iz filmske industrije.

Moglo bi se ovako nabrajati i nabrajati: tu su brojni trgovi, mostovi, bazeni, hoteli,...čija je popularnost porasla od kad su postali scenografija za modna snimanja ili revije. Stoga i ne čudi činjenica da se odabiru savršene lokacije i potrazi za atraktivnom arhitekturom posvećuje puno vremena, čak i u vremenu kada je moguće sve digitalno izrežirati! 

Za BONJOUR.piše:

_{Foto: devtard.com, fpiec.pl, cottoncitizen.com, carolinarojas.es, dezeen.com, theluxurytrends.com, archdaily.com, floornature.com}

Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?

Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.

Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.

Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PATRICK SAWAYA PHOTOGRAPHY (@patricksawaya)

Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy

Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.

Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Up Next (@upnextdesigner)

Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture

Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.

Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.

Foto: @dazed

Stvorenja, žene i mitologija mode

Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.

Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.

Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.

Foto: @schiaparelli  
 

Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna. 

Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.

Foto: @oliviaphillipsbazaar

Foto: @davidmartingss

Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.

Foto: @schiaparelli

U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće. 

Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.

Foto: @upnextdesigner

Foto: @schiaparelliarchive

Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.

Foto: @upnextdesigner

Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.

Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.

Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi. 

U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.

Pogledajte najnovije teme na Bonjour.ba

Foto: @dazed