TEKST: Bonjour.ba
DATUM OBJAVE: 30.6.2010.
Suri, Maddox, Willow, pazite! Jedan od najpoznatijih modnih brandova današnjice, talijanski Gucci, pripremio je svoju prvu kolekciju za najmlađe modne ovisnike. Kolekcija je podjeljena na linije za bebe od 0-24 mjeseca te djecu od 2-8 godina, a uključuje odjeću, cipele i probrane dodatke: šalove, remenje, nakit i sunčane naočale. Odiše funkcionalnom elegancijom Guccija a namjenjena je za školu, sl
U dizajne su uključeni prepoznatljivi simboli Guccija, poput monograma s duplim G i lanca horsebit, dok je u logo nove dječije kolekcije osim standardnog Gucci logoa u zlatnoj boji, uključena i ilustracija plišanog medvjedića, kako bi nova klijentela koja uglavnom ne zna čitati, lako mogla prepoznati dobre stvari.
Usput, istraživanja pokazuju da sve više roditelja nastoji razmaziti svoju djecu, a predviđanja kažu da će se do 2014. samo britansko tržište dječije odjeće popeti na vrijednost od čak 7.8 bilijuna dolara.
No, vodstvo Guccija pobrinulo se da od njihove nove kolekcije ne profitiraju samo djeca bogataša, pa je u sklopu njezine promocije najavilo doniranje jednog milijuna dolara UNICEF-ovoj zakladi za gradnju škola u Africi.
Kolekcija je kreirana za sezonu proljeće/ljeto 2011, a u prodaju će biti puštena već u studenom.
Pa tko zna, možda Suri Cruise uskoro prestane sa svojom opsesijom Salvatore Ferragamo torbama i utjehu nađe u nekim Gucci komadima.
I.R.
TEKST: Emina Smaka
Ok, na prvu djeluju kao da je neko na pola posla u izradi cipele jednostavno rekao:,, Znaš šta, bit će ovo dovoljno!''.
A onda se sjetimo da se nalazimo na Cruise 2026/27 pisti kuće Chanel, pod vodstvom Matthieu Blazy, i da nedovoljno u modi često znači upravo suprotno.
Ove sandale, koje su u suštini svedene na petu i ornamentalni okvir oko stopala, otvaraju jedno staro pitanje: gdje završava funkcija, a gdje počinje ideja? Ako cipela više ne štiti stopalo, nego ga gotovo u potpunosti izlaže, da li je ona i dalje cipela ili performativni objekt koji nosimo?
Ovo, naravno, nije prvi put da moda koketira s idejom redukcije do apsurda. Još 1999. Jeremy Scott je kroz svoje rane kolekcije ponudio sličan moment ironije i pomjeranja granica, igrajući se s formom obuće kao vizuelnim znakom, a ne nužno funkcionalnim predmetom. Njegov pristup je bio otvoreno duhovit, gotovo karikaturalan, dok Chanel danas bira suzdržaniju, ali ništa manje provokativnu verziju istog pitanja.
S druge strane, nedavni spoj Maison Margiela i Christian Louboutin iz 2024. godine također je istraživao granice konstrukcije i percepcije obuće, gdje forma postaje fragmentirana, a cipela više nalikuje ideji nego predmetu. U tom kontekstu, Chanelove polu-cipele djeluju kao nastavak tog dijaloga, ali kroz prizmu luksuza koji nikada ne gubi svoju estetsku disciplinu.
Ono što je ovdje posebno zanimljivo jeste kontrast između historijskog konteksta i radikalnosti dizajna. Povratak u Biarritz, gdje je Gabrielle Chanel 1915. otvorila svoju kuću, priziva ideju oslobođenog tijela, jednostavnosti i funkcionalne elegancije, vrijednosti koje su tada redefinisale žensku modu. I sada, više od stoljeća kasnije, Chanel ponovo govori o slobodi... samo ovaj put kroz gotovo potpuno odbacivanje zaštite koju cipela pruža.
Teško je ne osjetiti blagi sarkazam u svemu ovome.
No, jasno je da se vrijednost komada ne mjeri isključivo njegovom funkcijom. Naprotiv, često se mjeri njegovom sposobnošću da izazove reakciju, bilo da je to divljenje, zbunjenost ili blagi otpor.
U tom smislu i ove Chanel sandale funkcionišu kao komentar o tijelu, o luksuzu, o granicama između potrebe i želje. Možda nisu stvorene da postanu svakodnevni izbor, ali jesu da pomaknu perspektivu i da nas podsjete da moda, u svom najuzbudljivijem obliku, nikada nije bila potpuno racionalna.
Naslovna fotografija: @sourcewhere
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
